Штукатурка стен у стояков

Замена стояков водоснабжения и отопления в квартире

Во время капитального ремонта требуется заменить стояки водоснабжения. Однако подобная проблема может возникнуть намного раньше, ведь состояние труб в старых домах не отличается повышенным качеством. Со временем водопроводные коммуникации покрываются коррозией, в них практически исчезает просвет, а вода начинает протекать. В трубах часто появляется осадок, из-за которого мы потребляем грязную воду. В таком случае необходима замена стояков водоснабжения в квартире. Если вам понадобились услуги сантехника в Севастополе, смело обращайтесь в нашу компанию «Эксперт Ремонт» прямо сейчас!

Статьи

Сразу хочим сказать, что совсем уж четкого алгоритма для всех ремонтов сразу быть не может – тогда это бы все знали, и нарушителям бы приходилось несладко.

Потому что, например, этапы зависят от того, из чего делаются стены. И последовательность работ при стенах из кирпича категорически отличается от случая со стенами из гипсокартона.

Поэтому постараемся предусмотреть как можно больше вариантов сценария.

Возьмем вариант, когда стены делаются из кирпича, пеноблоков или пазогребневых гипсовых блоков.

В этом случае все должно начинаться с возведения стен.

Забавный момент. Никогда потом в течение ремонта рабочим не удается произвести такого впечатления на хозяев. Представьте: вот только совсем недавно была просто бетонная коробка и па-ба-па-пам!! стоят стены, есть комнаты, по которым можно походить! И заказчикам кажется (а рабочие их и не разубеждают), что полремонта уже готово.

Это впечатление совершенно ошибочно. На самом деле, кладка любых стен – это самая дешевая по расценкам часть любого ремонта и самая быстрая. Например, у нас рабочие кладку стен на средней квартире, площадью 200 кв.м. делают из пеноблоков за 1 неделю (как ее делают см.статью про пеноблоки), из кирпича – за 2 недели (см.статью про кирпич).

Потом все эти новые и внешние стены надо оштукатурить. (Исключение – стены из пазогребневых блоков….ну это сугубо теоретическое заявление)) Потому что на 90% ремонтов их умудрятся так возвести, что штукатурить все равно придется (см. статью о пазогребневых блоках) Штукатурка – очень ответственный этап, который тянет за собой все остальные. И если она сделана плохо, то лучше у вас уже ничего не будет.

ПЛОХО СДЕЛАННУЮ ШТУКАТУРКУ НЕЛЬЗЯ ИСПРАВИТЬ ШПАКЛЕВКОЙ. Запомните это как аксиому. Почему мы на этом такой акцент сделали? Да потому, что именно в этом вас будет убеждать прораб, если случится чудо, и вы как-то нечаянно обнаружите, что оштукатурено у вас все плохо.

Теперь по срокам. Квартира, площадью 200 метров в среднем оштукатуривается в сроки от 2-х недель до 1 месяца, если, разумеется, все делается не одним изможденным рабочим, а по-нормальному – бригадой.

Другая разновидность этапов – это когда параллельно со штукатуркой разбрасывается электрика – то есть по стенам протягиваются электрические кабели – чтобы потом все не приходилось штробить.

Делается это только с целью того, чтобы снизить стоимость работ. Заказчикам объясняется, что так будет быстрее.

Лично мы полностью отказались от такой практики несколько лет назад. Знаете, какие проблемы от этого совмещения? Вот представьте. Кабели разводят одни люди, а штукатурят потом другие, которым эти кабели «до лампочки». И был нас случай, когда кабель к будущему бра мешал штукатуру устанавливать маяк. Ну он его вбок и сдвинул, так, что кабель изогнулся, и так изогнутый в штукатурке и остался.

И запомните ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО РЕМОНТА – если что-то поганое хотя бы с вероятностью 0,001% может случиться, то оно обязательно случится.

Так и получилось – рядом с бра повесили декоративную накладку, вбив гвоздь ровнехонько в тот отодвинутый штукатуром кабель и пробив его. Разумеется, после поклейки обоев. Кроме этого, есть еще момент, который нам не нравится. Размываются сроки окончания штукатурки. Электрик то туда пошел, то сюда – объем работы большой. Штукатуры ждут, когда он все свое разведет наконец, и даст им работать. Матерятся, торопят. Электрик злится, что-то забывает. В общем, на скорости это сказывается самым плохим образом. Опять же повторяемся, такая практика принята, если фирма или бригадир расплачивается со штукатурами и электриком строго по расценкам за метраж – и тогда это помогает экономить на штробовке стен и общая сумма, выплаченная за эти два вида работ, будет меньше. Ну а то, что это удлиняет сроки и повышает риск впоследствии – так это проблемы хозяина, а не строителей.

Кстати, с электрикой тут еще один большой выбор стоит – по полу кабели разводить, или по потолку?

Ответ такой, без вариантов : Дешевле — по полу, но лучше – по потолку.

Теперь поясним. Дешевле – потому, что меньше уходит кабеля. Ведь розетки и выключатели явно ближе к полу, чем потолку, а это – основное, к чему кабели идут. Да и штробить при этом меньше надо.

А вот то, что разводить по потолку лучше, так это по нескольким причинам :

1) В полу часто укладываются теплые полы, а они не должны находиться рядом со всеми электрическими кабелями.

2) Если уж уложили кабели в пол, то надо сразу делать стяжку – иначе их легко повредить, и можно и не заметить – например, поставив на него козлы (ударение на первом слоге) или стремянку. Но суперменов-электриков, способных молниеносно и с гарантией правильности развести все кабели, практически не существует. Вот и приходится кабелям хрустеть неделями под ногами, в ожидании, пока их замуруют в стяжку.

После штукатурки должна быть стяжка пола. Это когда устанавливают такие же железные маяки, как и при штукатурке, и делают, типа, ту же штукатурку, но на полу. То есть в хорошем варианте – стены должны стать строго вертикальными, а пол – строго горизонтальный, без ям и наклона. Но, разумеется, непосредственно перед стяжкой должна быть сделана гидроизоляция там, где надо по проекту.

При грамотном ремонте, в случае, если трубы отопления идут по полу (а так сейчас практически на всех новостройках), сначала сантехник должен проверить, что они не повреждены, а потом строители должны их зарисовать на плане пола. Чтобы не повредить, если что-то придется впоследствии крепить к полу.

Затем укладываются теплые полы, если они в виде кабеля, а не в матах под плитку.

Сантехник перед стяжкой проводит те трубы, которые должны идти в полу.

И затем по маякам заливается стяжка. Причем, если требуется, в разных уровнях – под разные уровни напольных покрытий.

И это еще не все. Потом за стяжкой надо…ухаживать. Для того, чтобы она набрала прочность, она должна правильно сохнуть – главное не быстро. Для этого ее надо накрыть минимум на неделю полиэтиленовой пленкой. Можно даже поливать ее водой. Класть на стяжку плитку можно хоть на следующий день, а вот любые деревянные полы не раньше, чем через 2 месяца.

Итак, у вас на квартире стоят стены, все оштукатурено, разведены сантехнические трубы, сделаны гидроизоляция мокрых зон и стяжка. И что мы имеем? Мы имеем в наличии 1/3 часть среднестатистического ремонта. И закончиться это должно в случае квартиры площадью до 250 кв.м. не позже, чем за 2 месяца. Разумеется, если все идет без форс-мажорных ситуаций. Вот, например этот этап на квартире 280 кв.м. длился 3 месяца по причине….отсутствия воды на объекте – дом был не сдан. И воду в бочках на 22 этаж доставляли, а лифт работал 2 дня в неделю. Так что если у вас и с лифтом и с водой все в порядке, а через 2 месяца ремонта все, о чем мы тут написали не сделано – пора бить тревогу.

А теперь уточнение про то, как видоизменяются этапы, когда стены делаются из гипсокартона. Вообще, возведение стен с применением гипсокартона относят к так называемым «сухим» методам строительства. И этот «сухой» метод очень не любит ничего мокрого. Поэтому желательно, сначала оштукатурить все внешние стены и сделать стяжку и только потом обшивать железный каркас гипсокартонных стен этим самым гипсокартоном – иначе он впитает влагу и его перекосит. То есть такая последовательность : штукатурка внешних стен – возведение каркаса стен – стяжка. Или штукатурка-стяжка-каркас. В данной ситуации обшивка стен гипсокартонном приравнивается к штукатурке. Но тут еще важно: электрические кабели в этом случае прокладываются внутри каркаса, а обшивка его намного быстрее штукатурки стен происходит. Поэтому, в случае с гипсокартонном, та самая 1/3 часть ремонта при таком строительстве включает и прокладку электрокабелей. По времени это занимает столько же – не больше 2-х месяцев.

Установка стояка канализации

Со временем канализация приходит в негодность и ее нужно менять. Прокладка стояков канализации – важная и ответственная часть работ по монтажу канализационных сетей. В строгом соответствии с проектом определяется линия расположения стояков вдоль поверхности стен или в штробах, проверяется правильность уклона трубопровода.

Перед принятием решения о монтаже стояков канализации нужно хорошо подумать, действительно ли она необходима. Возможно, устройство стояка канализации может позволить обойтись менее радикальным способом. Если нет трещин, сколов и протечек, следует подумать о возможном ремонте, а для этого нужно посоветоваться со специалистами. В случае правильного обращения со стояками из чугуна они очень долговечны. Менять их на пластик – дорогое удовольствие. Если стояк прогнил, все сомнения в его замене отпадают.

Порядок проведения работ:

• пробная сборка стояка;
• отображение мест расположения раструбов с помощью отметок на стене;
• установка дюбелей в стене;
• проверка закрепленных хомутов с помощью отвеса.

Стояки устанавливают вдоль угла (т.е. открытым способом) санузла или же в шахте за унитазом (т.е. скрытым способом). Для удобной заделки раструбов стояк устанавливают в 20 мм от стены, а его ось должна быть на расстоянии суммы радиуса и межстенного пространства.

Запрещена прокладка канализации:

• в полу;
• на кухне и в жилых помещениях;
• под потолком, в вентиляционных камерах;
• в трансформаторных камерах и электрических щитках;
• в межкомнатных стенах.

Монтаж канализационного стояка в квартире

Выезд на монтаж канализационного стояка — 500 руб
Составление сметы — 0
Минимальные работы по монтажу канализационного стояка — 3000 руб.
Монтаж канализационного чугунного стояка — 12000 руб.
Монтаж пластикого канализационного стояка — 10000 руб.

Канализационные стояки в квартире прокладываются вертикально без перелома в раструбах. Отступы и перекидки стояков допускаются в исключительных случаях. Отклонение от вертикали не должно превышать 2 мм на 2 метра всей длины стояка. Ось стояка – труба диаметром 110 мм, требуется располагать от стены на расстоянии, равном 75 мм, а в случае, если диаметр трубы равен 50 мм, то расстояние от стены должно составлять 45 мм.

Сборка стояка производится снизу вверх. Начинается она с подвального помещения или первого этажа здания. Узлы собираются и устанавливаются на месте. Затем они соединяются с прямыми участками трубопровода и заделываются. Чтобы уменьшить шум системы канализации, детали и сам трубопровод обматывают волокном (минеральным или стеклянным) или гофрированным картоном. Пазы в стенах и шахту покрывают толстым (2 см) слоем штукатурки. На стояке, на уровне ревизии, делается люк, размер которого должен быть 30х40 см.

Монтаж канализационного стоякаОтверстие перекрытия, где проходит стояк, заделывают цементом, слой которого должен быть выше уровня пола помещения на 8-10 см. В любом случае цементный слой должен быть на уровне первого горизонтального отвода и укрывать трубу на 2-3 см. В целях пожарной безопасности к пластиковым трубам канализации устанавливаются специальные манжеты из прочного материала, содержащего вспучивающие элементы.

Крепятся стояки к стенам под раструбами одним креплением. Это допускается в квартире, где высота стен – до 4 метров.

Требования к установке канализационного стояка

• стояк должен быть равного диаметра, его величина зависти от величины угла соединения стояка с отводными трубопроводами и от расхода сточной жидкости;
• вытяжная часть стояков должна выводиться через кровлю или чердачное помещение;
• канализационная сеть должна вентилироваться за счет гравитации, возникающей в стояках внутренней системы: воздух, загрязненный в канализационных трубах, под давлением вытесняется в атмосферу через стояки;
• в смотровых колодцах должны быть оставлены неплотности, через которые в систему будет поступать воздух;
• вытяжные части стояков, выведенные выше кровли, требуется размещать на расстоянии более 4 метров (по горизонтали) от окон и балконов жилого помещения;
• флюгарки на вентиляционных стояках монтировать не рекомендуется, они могут способствовать промерзанию стояка, что приведет к срыву в работе гидрозатворов сантехнических приборов;
• не разрешается вытяжную часть стояков вводить в дымоходы и системы вентиляции.

В современных канализационных системах вентиляция стояков успешно заменяется спускными клапанами.

Монтаж канализационных стояков – непростая и затратная операция, требующая точности и профессионализма. Если не поручить эту работу профессионалам, можно увеличить денежные расходы в несколько раз. А если идет речь о замене устаревшего чугунного стояка на современный, то без услуг специалистов это грозит ремонтом всей квартиры. Процедура монтажа стояка канализации может затянуться от нескольких часов до полного рабочего дня.

Многие люди пытаются сэкономить и заняться самостоятельным монтажом канализационного стояка. Как правило, наиболее частым результатом бывает быстрый выход элементов из строя. Это влечет моральные издержки и значительный перерасход денежных средств. Обратившись за помощью к профессионалам, вы избавите себя от многих проблем.

Правильный монтаж

Нет принципиального различия в организации трубопровода в квартире старой постройки или новострое, разница только в том, что в первом случае придется демонтировать изжившие свой срок чугунные трубы.

Процесс разводки водоснабжения производится поэтапно:

1. Проектирование. Сначала рисуется чертеж разводки труб с учетом всех точек потребления (удобства, душ, стиральная машина и другие устройства). В чертеже также указываются места монтажа запорных вентилей, изгиб и повороты труб. Как правило, от подающих холодную и горячую воду труб, идущих через ванную и кухню, устанавливают вертикальные отводы к сантехническим приспособлениям. Чтобы их скрыть, прокладку нужно делать либо по низу стены (сантехника заслонит их), под штукатуркой (не очень удачный вариант, так как при аварийной ситуации придется ее снимать), либо соорудить короб с ревизионным окном.
2. Подсчет материалов. Чертеж – прямое руководство к тому, сколько потребуется расходников: труб, фитингов, уголков, тройников, муфт. Покупайте трубы с запасом, при работе можно допустить ошибки, для исправления которых нужны будут дополнительные материалы.
3. Инструмент. Сегодня уже не используют металлические трубы, популярны полипропиленовые водопроводные магистрали. Чтобы работать с ними, надо обзавестись специальным инструментарием: паяльником с насадками, зачисткой, ножницами для резки, карандашом и рулеткой.
4. Сборка. Она выполняется по нарисованной ранее схеме. Трубы и фитинги фиксируются паяльником, нагревающим полипропилен до его расплавления. Когда детали будут соединены, а материал остынет, место соединения станет полностью герметичным.

Наша компания предлагает свои услуги по правильному монтажу разводки водоснабжения. Работами занимаются квалифицированные и опытные мастера, цены более чем доступные. Также возможна консультация по подбору сантехники и комплектующих.

Окончание ремонта ванной комнаты

По завершению плиточных работ нетронутым остался потолок, как правило, в ванной применяют навесные реечные потолки.

Монтаж реечного подвесного потолка в ванной комнате Установка светильников в реечный потолок

Последний штрих в ремонте — сантехник подключает фаянс: раковину, стиральную машину, полотенцесушитель, унитаз, смесители.

Установка водяного полотенцесушителя в ванной комнате Установка электрического полотенцесушителя в ванной комнате

Рекламация и гарантийные обязательства по бренду Imas.

Возврат стального панельного радиатора возможен в течении 14 дней с момента приобретения согласно ст.9 Закона Украины «О защите прав потребителей»:

а. Потребитель имеет право обменять непродовольственный товар надлежащего качества на аналогичный у продавца, у которого он был приобретен, если товар не удовлетворил его по форме, габаритам, фасону, цвету, размеру или по другим причинам не может быть им использован по назначению.

Потребитель имеет право на обмен товара надлежащего качества в течение четырнадцати дней, не считая дня покупки, если более длительный срок не объявлен продавцом.

Обмен товара надлежащего качества производится, если он не использовался и если сохранен его товарный вид, потребительские свойства, пломбы, ярлыки, а также расчетный документ, выданный потребителю вместе с проданным товаром.

б. Если на момент обмена аналогичного товара нет в продаже потребитель имеет право или приобрести любые другие товары из имеющегося ассортимента с соответствующим перерасчетом стоимости, или разорвать договор и получить назад деньги в размере стоимости возвращенного товара, или осуществить обмен товара на аналогичный при первом же поступлении соответствующего товара в продажу. Продавец обязан в день поступления товара в продажу сообщить об этом потребителя, который требует обмена товара.

в. При расторжении договора купли-продажи расчеты с потребителем производятся исходя из стоимости товара на время его покупки. Деньги, уплаченные за товар, возвращаются потребителю в день расторжения договора, а в случае невозможности возвратить деньги в день расторжения договора — в другой срок по договоренности сторон, но не позднее чем в течение семи дней.

Гарантийные обязательства

Гарантию на стальной панельный радиатор Imas несет завод изготовитель. Гарантия составляет 10 лет и распространяется только на радиаторы, установленные в автономных системах отопления.

Представителем завода в Украине является компания SandiPlus — она обеспечивает гарантийное обслуживание по стальным радиаторам Imas.

Для обеспечения гарантии необходимо обратиться в торговую организацию, продавшую вам радиатор.

Гарантийные обязательства выполняются согласно ст. ст.8 Закона Украины «О защите прав потребителей.

«Требования потребителя, предусмотренные настоящей статьей, не подлежат удовлетворению, если продавец, производитель (предприятие, удовлетворяет требования потребителя, установленные частью первой этой статьи) докажут, что недостатки товара возникли вследствие нарушения потребителем правил пользования товаром или его хранения. Потребитель вправе участвовать в проверке качества товара лично или через своего представителя.»

Для обеспечения гарантии необходимо обратиться в торговую организацию, продавшую вам радиатор. При себе необходимо иметь:

1. Товарный чек, (договор купли- продажи).
2. Заполненный гарантийный талон (находится в паспорте изделия).
3. Акт гидростатического или манометрического испытания на герметичность.

(форма Приложение 3 согласно ДСТУ-Н Б В.2.5-73:2013).

Важно. При отсутствии одного из вышеуказанных документов компания гарант оставляет за собой право выполнения гарантийных обязательств на свое усмотрение.

После предъявления вышеупомянутых документов. Представитель торговой организации совершает выезд на место установки радиатора, попадающего под гарантию для проверки соблюдения правил технической эксплуатации радиаторов.

После того как представитель торговой организации убедиться в том, что правила эксплуатации не были нарушены и радиатор вышел из стоя по вине производителя происходит демонтаж радиатора и его замена на другой радиатор удовлетворяющего качества.

Правила эксплуатации радиаторов Imas.

Перед приобретением радиаторов необходимо уточнить параметры системы отопления Вашего дома. Отклонения от указанных ниже параметров могут привести к выходу из строя радиатора в процессе эксплуатации.

1. Отопительная система должна быть заполнена теплоносителем в течение всего периода эксплуатации. В качестве теплоносителя может использоваться только вода или растворы гликоля.
2. Рабочее давление отопительной системы не должно превышать 10 бар.
3. Максимальная температура теплоносителя в отопительной системе не должна превышать 110 °С. Минимальная температура теплоносителя в системе не должна быть ниже 5 °С.
4. Теплоноситель в отопительной системе должен соответствовать нормам, установленным в «Правилах технической эксплуатации тепловых установок и сетей п. 6.8.9 от 05.03.2007».

Для соблюдения правильной эксплуатации необходимо использовать запорную арматуру, установленную на входе/выходе радиатора и предназначенную для:

а) использования в качестве терморегулирующих элементов отопления,

б) отключения и последующей профилактической промывки радиаторов от накопив-шихся грязевых компонентов магистралей отопления (примерно раз в 3 года);

в) отключения радиаторов от магистрали отопления в аварийных ситуациях.

Важно! Запрещается использовать вентили (краны) в качестве терморегулирующих элементов отопления без установки перемычек в однотрубных системах отопления многоэтажных домов. В этом случае Вы нарушаете регулировку теплоотдачи всего стояка в Вашем доме.

Каждый отопительный прибор с установленной арматурой должен быть испытан гидростатическим методом с давлением в 1,5 раза выше рабочего в данной системе отопления, но не более 13 Атм.

Система признается выдержавшей испытание, если в течение 5 мин нахождения ее под пробным давлением падение давления не превысит 0,02 МПа (0,2 кгс/см2) и отсутствуют течи в сварных швах, трубах, резьбовых соединениях, арматуре, отопительных приборах и оборудовании.

Эксплуатация радиаторов в период между отопительными сезонами.

а) В период между отопительными сезонами рекомендуется отключить радиатор от системы отопления (во избежание слива теплоносителя) с помощью запорной арматуры.

б) При отключении радиатора от системы обязательно открыть клапан выпуска воздуха.

Во избежание выхода из строя радиатора категорически запрещается:

а) отключать радиатор от системы отопления, кроме случаев, указанных выше;

б) резко открывать вентили, установленные на входе/выходе радиатора, отключенного от магистрали отопления, во избежание гидравлического удара;

в) использовать как теплоноситель воду, несоответствующую требованиям к теплоносителю, приведенных в «Правилах технической эксплуатации тепловых установок и сетей п. 6.8.9 от 05.03.2007);

г) использовать трубы магистралей отопления в качестве элементов электрических сетей;

д) допускать детей к запорно-регулирующей арматуре (вентилям, кранам);

е) использовать солевые растворы в качестве теплоносителя;

ж) допускать понижение температуры в помещении где установлен радиатор ниже 2С;

з) допускать отклонения радиатора от вертикального положения;

и) допускать нахождение радиатора без теплоносителя (заполненным воздухом);

к) допускать открытия входных отверстий радиатора (закрыты транспортировочными заглушками) до пуска их в эксплуатацию во избежание попадания в радиатор посторонних предметов;

л) допускать использование радиаторов в отопительных системах, не прошедших испытания.

Для обеспечения эффективности использования радиатора рекомендуется выполнять следующие действия.

1. Рекомендуется периодически удалять воздух из радиатора через клапан воздухоотводчика.
2. Во избежание загрязнения радиатора, регулирующего и воздушного клапанов, рекомендуется устанавливать фильтры на подающие стояки.
3. При слишком частой необходимости удаления воздуха из радиатора, что является признаком неправильной работы системы, рекомендуется вызывать специалиста по эксплуатации.
4. Все вопросы, связанные с заменой радиаторов, в уже существующих системах, рекомендуется согласовывать с ремонтным эксплуатационным управлением (РЭУ).
5. Радиаторы рекомендуется устанавливать на расстояниях, мм, не менее: 60 — от пола, 50 — от нижней поверхности подоконных досок и 25 — от поверхности штукатурки стен. (согласно ДСТУ-Н Б В.2.5-73:2013).