Spdst.ru

Строительный журнал
9 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Штукатурка стен по тросам

Цепь оцинкованная короткозвенная DIN 763 5 мм, 5 м

Мы доставляем товары напрямую от партнёров со всей России. Эти товары не представлены в магазинах и доступны только для заказа на сайте.

Арт. 13966699 В списке покупок В список покупок В сравнении В сравнение

Чем и как утеплить здание снаружи

Для всех, кто задумал сделать наружное утепление для дома, возникает вопрос, а какое утепление выбрать. Как правило, ответ предоставляют ремонтные бригады, навязывая свое видение вопроса. Но рекомендуют они – «особое мнение», только лишь исходя из меркантильных интересов, по материалам и технологиям которыми владеют.

Нередко можно наблюдать, например, такой итог воздействия специализирующихся молодцев на клиента – железобетонная стена квартиры теплоизолируется слоем экструдированного пенополистирола толщиной 2 см под маркой «пеноплекс» и покрывается поверху тут же штукатуркой. Что в целом мало соответствует потребностям пользования и похоже на «околпачивание».

Лучший вариант действий пользователя — разобраться в вопросе выбора наружного утепления, после чего, заказывать конкретные работы и аргументировано разговаривать с исполнителем. Это позволит также проконтролировать их работу. Но наружное утепление можно сделать и своими руками.

Выбираем по сопротивляемости движению частиц воды

Дело в том, что для нормальной безаварийной эксплуатации дома, утепленного снаружи, должен соблюдаться принцип последовательного уменьшения паропрозрачности слоев в конструкции по направлению из дома.

Этим предотвращается намокание всей конструкции, обеспечится свободное движение молекул и капель пара жидкости из жилого пространства, без их накапливания на преградах, в труднопроницаемых местах.

Бетонная стена толщиной 30 см будет гораздо более непроницаемой для пара, чем слой пенопласта толщиной 10 см. Но посчитать сопротивляемость каждого слоя можно самостоятельно. О чем можно дополнительно узнать на страницах ресурса.

Как правило, для стен из тяжелых материалов для утепления снаружи может применяться пенопласт слоем нормальной толщины. А для пористых материалов — пенобетонов, пустотелой керамики, дерева — должны применяться только легко проницаемые для водных частиц ватные утеплители.

Но всегда при выборе наружного утепления возникает еще один вопрос, — а какая толщина утеплителя нужна для утепления снаружи?

Толщина теплоизоляционного слоя

Утеплять нужно так, чтобы выгода была наибольшей. Возможно, что при совсем тонком слое утепления прибыльности не будет вообще.

Потраченные средства на выполнение работ, материалы не возместятся экономией на энергоресурсах в приемлемые сроки. Если совсем «здорово сэкономить» на толщине, то в доме по прежнему будет холодно.

Оптимальную толщину утеплителя можно узнать по требуемому сопротивлению теплопередаче для ограждающих конструкций зданий, которые прописаны в СНиП. Тогда, зная коэффициент теплопроводности материалов, в одно действие можно узнать требуемую толщину утеплителя.

Тепловым сопротивлением самой стены можно и пренебречь, если она сделана из тяжелых теплопроводных материалов. Но, если стена деревянная, или из других «теплых» строительных материалов, то ее тепловое сопротивление становится существенным и его также нужно учитывать при расчете толщины наружного утепления.

Что в итоге

Можно сказать, что обычно для наружной теплоизоляции, для районов с умеренным климатом в Европейской части, на холодной стене требуется пенопласта толщиной от 10 см.

А для подутепления «теплых» стен не стоит сильно экономить, и лучше принимать не менее чем 10 см минеральной ваты. Точка росы при этом будет сдвигаться ближе к утеплителю или находиться больше в утеплителе, что только на пользу при нарушениях вывода пара из такой конструкции…

Полученные значения толщины теплоизолятора проверяются по паропроницаемости слоев согласно предыдущему пункту. При невыполнении условий для наружного утепления выбирается утеплитель, который лучше пропускает пар.

Как применить минеральную вату

Как видим, минеральная вата может применяться для наружного утепления на стенах любой паропроницаемости, так как собственное сопротивление движению пара у нее минимальное. Поэтому она может называться универсальным утеплителем.

Работы по наружному утеплению минеральной ватой с созданием обрешетки могут вестись в любое время года, мороз не страшен, так как мокрых процессов здесь нет.

Также, утепляться могут стены со значительной кривизной, которая компенсируется податливостью самого материала. Конструкция полностью разборная, поэтому все огрехи исправимы без последствий, а также, при необходимости, можно заменять утеплитель или элементы отделки в будущем.

На стене выставляется обрешетка в одной плоскости. Брусья (металлические профиля) закрепляются на подвесах, положение каждого бруса регулируется по причалочным тросам натянутым между выставленными крайними брусами.

Читать еще:  Штукатурка старых стен по маякам

Расстояние между брусьями — 600 мм, высота установки от стены — по толщине слоя минеральной ваты, а иногда и с учетом вентиляционного зазора.

Укладка минваты

Под различные фирменные облицовки для фасадов, компании-производители выпускают подвеску собственной конструкции. Поэтому варианты размещения и закрепления минеральной ваты могут разниться.

Обычно минеральную вату укладывают в несколько слоев. При этом первый слой пробивается подвесами, на которых установлены брусья, а следующий слой может укладываться между брусьями.

Вентиляционный зазор формируется дополнительными деревянными ребрами набитыми сверху. Или же невысокие брусья устанавливаются на подвесы поверх всего слоя ваты и поверх диффузионной мембраны, сами образуют необходимый вент. зазор.

Вопрос оформления углов, примыканий к окнам и дверям решается в зависимости от наличия готовых оформительных элементов. Но диффузионная мембрана должна полностью закрывать теплоизолятор, при необходимости она наворачивается на стены, лутки, рамы.

Как используется пенопласт

В отличие от утепления минеральной ватой с навесным оформлением, здесь применяются мокрые методы отделки фасада, а значит, его оформление может быть любым. Важно лишь, чтобы отделочный материал был термоустойчивым и хорошо пропускал пар — на этот счет нужно проконсультироваться с продавцами.

Для утепления снаружи с помощью пенопласта нужна достаточно ровная стена, чтобы плиты утеплителя не топорщились и укладывались в одной плоскости на клей. Локальные углубления могут быть заделаны клеем.

Но все отслоения должны быть обобраны, пыль удалена, поверхность прогрунтована. Далее применяется только специальный клей для пенопласта по бетону. Он же подходит и для армировки поверх пенопласта.

Наклейка и отделка

Приклеивание нужно выполнять со смещением швов и так, чтобы утеплитель ложился на клей всей плоскостью или площадь клея должна быть максимальной. После приклеивания пенопласт дополнительно фиксируется пластиковыми дюбелями, которые должны входить в прочный слой не менее чем на 5 см.

Затем следует этап армировки и отделки. Применяется нерастяжимая щелочеустойчивая стеклосетка с ячейкой не более 5 мм. Она утапливается в клей на пенопласте, а затем поверху делается уже окончательная отделка с применением других отделочных материалов. Также важно применять уголки, косынки, стартовые планки, прочую отделку для «мокрого фасада» и карнизы в местах возможного попадания воды.

При наружном утеплении пенопластом нельзя чтобы утеплитель оставался под воздействием солнца и воды продолжительное время. Все работы на выбранной площади должны завершаться грунтованием или покраской по армировочно-выравнивающему слою.

Наружное утепление позволяет отлично сэкономить средства и сделать дом комфортным. Выбрать же наружное утепление пользуясь нормами совсем не сложно, его же можно сделать своими руками.

Древесные лианы у стен

Древесные лианы порой считаются виновниками сырости стен, если растут рядом. Такое бывает только в том случае, когда мертвые листья скапливаются между растением и стеной близко к земле, со временем поднимаясь выше гидроизоляционной прослойки и препятствуя циркуляции воздуха. На практике, наоборот, эти растения скорее защищают стены и закрывают их от дождя. Однако очень сильные лианы, если их регулярно не обрезать, будут посягать на пространство крыши и облегчать доступ мышам. С эстетической точки зрения эти растения улучшают внешний вид здания, смягчая голое пространство стен. Однако не следует давать им расти на облицованных плиткой стенах, потому что они могут заползать под плитки и отделять их.

Вообще, степы и здания представляют собой наилучшее место для размещения нежных и экзотических лиан, а также ползучих кустарников, которые не способны нормально расти на открытом участке сада. Кроме того, можно стимулировать их цветение дополнительным теплом: стены, ориентированные на юг и запад, — лучший вариант, хотя более тенистые северные и восточные стены все равно дают определенную защиту. У стен дома есть преимущество в виде тепла, проступающего изнутри здания, что способствует росту нежных видов.

Способность растений ползти вверх у одних растений есть природная способность карабкаться, а другим нужна помощь. Например, Wisteria (глициния) будет взбираться на верхушку дерева и зацветет, только когда достигнет ее. В садах создают рукотворные структуры, чтобы заставить растение цвести на более низкой высоте. Понимание того, как растения поднимаются вверх, будет влиять на выбор и самого растения, и типа опоры.

Читать еще:  Штукатурка стен по монолиту

Вьющиеся растения

Loniccra (жимолость), Wisteria (глициния) и другие вьющиеся растения ползут с помощью своих стеблей, которые поворачиваются и скручиваются вокруг любой вертикальной опоры, будь то столб, решетка или ствол другого растения. Их легко заставить расти под небольшим углом, но от опоры, наклоненной больше чем на 30 от вертикали, растение, скорее всего, отойдет В сторону в поисках более вертикальной опоры.

Растения, цепляющиеся усиками

Растения этой группы, включающей Passijlora (пассифлору) и Vitis (виноград), карабкаются по горизонтали так же хорошо, как и по вертикали. Все они имеют усики, которые получаются из измененных стеблей (Passiflora), листьев (Cobaea scandens) или черешков (Clematis montana), чтобы хвататься за любую опору. Их обычно направляют по решеткам или тросам, но опоры не должны быть плотно прижаты к стене или забору.

Растения с корневым приспособлением

Hedera (плющ) и Parthenocissus (девичий виноград) — удачные примеры растений с корневым приспособлением. Они прикрепляются с помощью воздушных корней (Hedera) или маленьких отросткоподобных присосок (Parthenocissus) к (тепам, заборам или стволам деревьев и не нуждаются в дополнительной поддержке. Молодым растениям требуется несколько месяцев, чтобы естественным образом прицепиться. Можно ускорить процесс, приклеив их побеги к стене с помощью всепогодной клейкой ленты.

Нельзя выращивать древесные лианы на заборах, деревянной обшивке или на оштукатуренных стенах дома, а также у стен, где есть швы, заполненные известковым раствором. Если такие растения придется потом удалить, они могут отколоть большие куски штукатурки или мягкого известкового раствора. Присоски, кроме того, оставляют отметины, которые трудно ликвидировать. Чтобы удалить самостоятельно цепляющуюся лиану, отделите стебель от основания и оставьте верхнюю часть растения на своем месте на несколько месяцев отмирать. Потом растение будет легко снять.

Ливеры

Некоторые вьющиеся растения не имеют никаких приспособлений для самостоятельного закрепления на опоре. В дикой природе они зависят от других растений или предметов, таких как скалы или валуны. По мере роста новые побеги взбираются на более низкие, зачастую мертвые, образуя рыхлый куст. В салу такие растения придется привязывать к опорам для достижения наибольшей высоты и размаха. Розы клайминги и рэмблеры нуждаются в бережном подвязывании к тросам или решеткам, тогда как Hedera (плющ) или Trachelospermum jusminoides (звездчатый жасмин) прекрасно карабкаются самостоятельно и их нужно только направлять в желаемую сторону в первые годы.

Виды токопроводной системы освещения

Токопроводные системы освещения по виду конструкции и составу элементов делятся на несколько типов.

  • Струнная система освещения. Второе название – тросовая система освещения. Ток идет по гибким тросам, предельно натянутым между точками фиксации. При низковольтной системе разрешено использование тонких тросов, при высоковольтной – только мощные, сплетенные из алюминиевых или медных проволок тросы. Чаще устанавливают два параллельных троса на расстоянии 3-20 см друг от друга. Светильники крепятся на сам трос или на крепежи между тросами.
  • Шинная система освещения. Название систем, не относящихся к гибким тросам. Общее среди них – крепкое жесткое основание, не поддающееся искривлению. В зависимости от дизайнерской идеи основание может быть видимым или спрятанным в потолок.
  • Рельсовая система освещения. Относится к низковольтным токопроводникам, поскольку ток идет по неизолированным рельсам. Проводящему рельсу легко придать любой изгиб, укоротить, расположить вертикально и горизонтально. Чтобы избежать повреждения декоративного внешнего вида, гнуть и резать рельс советуют в условиях завода.
  • Трековая система освещения. Представлена в виде пластикового или алюминиевого профиля, внутри которого проложены изолированные проводники. Благодаря закрытому расположению проводников, возможен монтаж системы освещения с высоким напряжением сети.

Токопроводная система освещения – это элемент дизайна помещения. Помимо оригинальных светильников в систему входят коннекторы, адаптеры, подвески – различные декорирующие детали, благодаря которым система выглядит завершенной и неповторимой.

Грамотно собранная и установленная люлька, при соблюдении всех необходимых технических требованиях и правил безопасности значительно упрощает процесс ремонта, строительства и огромного количества различных работ. Уникальная и хорошо продуманная конструкция фасадного подъемника делает это оборудование высокоэффективным и многофункциональным. Автоматизированная электроника на пульте управления обеспечивает плавное поднятие и спуск на нужный уровень, страховочные тросы, ловители, перегородки обеспечивают безопасность и удобство работы.

Читать еще:  Штукатурка стен дороже обоев

Отличительные особенности фасадных подъемников:

– малогабаритность и легкий вес оборудования;

– оперативность сборки и монтажа/демонтажа;

– удобство эксплуатации и хранения;

– качественные нержавеющие материалы;

– износостойкость, прочность комплектующих деталей оборудования;

– высокая грузоподъемность и возможность поднятия на большую высоту;

– безопасность благодаря специальным бортикам и защитным функциям лебедки и предохранительных тросов;

– возможность применения в условиях загруженности городских улиц;

– круглогодичность и влагоустойчивость;

– выгодность, экономичность, многофункциональность;

– возможность проводить различные сложные работы в труднодоступных местах.

Таким образом, фасадные люльки значительно выигрывают в сравнении со строительными лесами, монтажным вышкам или другими альтернативными механизмами. Фасадные подъемники обладают огромным количеством положительных качеств и иногда просто незаменимы на объектах.
Однако, всегда стоит помнить о правилах эксплуатации, хранения, состоянии оборудования, а также о технических характеристиках и правилах безопасности при его использовании. Важно помнить о страховочных тросах, всегда учитывать максимальную грузоподъемность и не перегружать оборудование, следить за погодными условиями на объекте. Особое внимание необходимо уделять техническому обслуживанию и своевременному ремонту подъемников с проверкой исправности всех деталей агрегата. Это поможет избежать аварийных ситуаций на объекте.

Конструктивные особенности

Провод ВВГнг состоит из одной или нескольких (до 5) жил: 1-3 фазы, нулевой провод и заземление. В некоторых случаях ноль и заземление имеют меньший диаметр, чем фазные проводники (в целях снижения себестоимости продукции). В названии изделия количество жил определяется по первой цифре, а вторая цифра определяет диаметр жилы (например, 2 х 3,5). Если заземление имеет меньшее сечение, чем другие жилы, то его обозначают как +1. Например, 3 х 2,5 +1х 1,5: 3 провода сечением 2,5 мм2 и 1 провод на шаг меньше – 1,5 мм2.

Кабель ВВГнг, в зависимости от формы и количества жил, бывает круглым, треугольным, пятиугольным или плоским. Жилы могут быть круглыми (обычно одножильными) или секционными (многожильными). Жилы соответствуют классам 1 и 2 по ГОСТу 22483.

Цветовая маркировка изделий полностью соответствует современным стандартам, то есть, фазный провод может быть чёрным, красным, коричневым, фиолетовым или др., нулевой – синим или голубым, а заземляющий – желто-зеленым. Изоляция проводника может быть окрашена в соответствующий цвет полностью или частично. Во втором случае вдоль изоляции наносится цветная полоска шириной около 1 мм.

Между медным проводником каждой жилы и ее изоляцией присутствует разделяющий слой из специального материала или талька. Этот слой не позволяет разогретой меди прилипать к изоляции. Сверху кабель покрывается оболочкой, пространство между жилами заполняется пластификатом. Однако если сечение кабеля ВВГнг меньше 25 мм2, то изделие может выпускаться без заполнения.

Диаметры кабелей ВВГнг варьируются в пределах от 1,5 до 240 мм2. При этом в свободной продаже обычно имеются изделия с жилами до 35 мм2, а более крупные размеры необходимо заказывать.

Чтобы проложить проводку в квартире, рекомендуется приобрести электрокабель сечением не меньше 2,5 мм2 для розеток и не менее 1,5 мм2 для освещения. Для подсоединения мощной бытовой техники необходимо протянуть отдельную линию от распределительной коробки. Выполняется прокладка кабеля ВВГнг диаметром от 4 мм2.

Вес кабеля ВВГнг нужно учитывать при прокладывании линии по различным поверхностям (они должны выдерживать соответствующую нагрузку). Масса кабеля длиной 1 км различается в зависимости от поперечного сечения и варьируется в пределах от 113 (2 х 1,5) до 2646 кг (4 х 50). У кабеля ВВГнг вес может превышать эти значения, если имеются дополнительные уровни защиты. Так, электропроводник ВВГнг-LS 4 х 240 достигает массы 10526 кг.

Вешалка для ванной комнаты из старого стула

Вам понадобится спинка стула. Ее можно аккуратно спилить, обработать наждачной бумагой и покрасить при желании.

Сидение можно разрезать пополам и использовать одну половинку в качестве полки для вешалки.

Эту полку можно прикрепить болтами и специальным клеем. Чтобы укрепить полку на своем месте, можно использовать уголки. Данный этап не обязателен, он подходит для тех, кому нравится работать с деревом.

Такую вешалку можно прикрепить к двери в ванной комнате, на кухне, на даче или в другом помещении, где она может понадобиться.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector