Кирпич для бани статья

Учимся строить печь для бани. Рекомендации опытных строителей

Как известно, театр начинается с вешалки, значит баня начинается с банной печи. Русская баня всегда была кладезем долголетия и здоровья. Поддержание влажности воздуха в русской бане за счет печи, является отличительной особенностью. Поскольку, несмотря на высокий температурный показатель, организму должно быть достаточно комфортно, а веник не должен никогда просыхать. Именно по этим причинам такое значение имеют банные печи в русской парной. Важным является то, что банная печь – это основной источник сухого пара, а без него баня будет простым моечным отделением.

В современное время рынок предлагает огромный выбор материалов для печей, даже готовые печи для бань. Лучше не идти на поводу у существующей тенденции, например, выбор электропечи. Во-первых, это большие энергозатраты, а во-вторых, электропечь не позволит получить пар необходимой комфортности, поскольку вода в котле закипает раньше, чем прогревается весь объем парилки. Возникает эффект сырого пара, который не совсем полезен для здоровья.

Сооружение банной печи из кирпича – дело не простое, но при наличии хоть малейшего представления о строительном процессе, технология посильна мужчине. Из нашей статьи вы узнаете, как установить печь в баню, и что это совсем не сложно произвести по предоставленной детальной порядовке кладки. Банная печь не требует дополнительной облицовки, всего лишь некоторых инструментов, которые имеются у каждого хозяина в доме.

Выбор материалов и инструментов

Инструменты для создания портала подбираются под каждый материал индивидуально. Это обычные плотницкие приспособления для разрезания и обработки дерева, камня и гипсокартона: болгарка, шуруповерт, мастерки, молоток и другие.

Можно использовать красный кирпич при строительстве портала для банной печи . Он более теплоустойчивый, чем другие виды. Возможно также использование силикатного и керамического кирпичей.

Такой предмет выполняет еще и защитную функцию. Ведь нагретая металлическая печь может обжечь даже на расстоянии. А если пространство в бане небольшое, это становит угрозу для людей. Для личной безопасности такая рамка будет необходима.

Подготовка раствора

Используется глиняно-песчаный раствор. Глина должна быть чистой, без примесей. В течение двух-трех суток ее следует размочить в воде, чтобы облегчить работу. Затем в глину добавляется вода и насыпается чистый песок. Рекомендуется использовать горные пески – их острые края обеспечивают лучшее сцепление, чем округлые края речных песчинок. Соотношение глины к песку – 1 к 1.

Раствор тщательно перемешивается, например, перфоратором. Консистенция раствора – как сметана. Раствор не должен содержать комков и прочих посторонних включений, должен быть однородным. От его качества зависит долговечность и надежность печи, поэтому рекомендуем тщательнее отнестись к приготовлению раствора.

Сразу большие количества замешивать не стоит – спешка не нужна, а долго не использующийся раствор теряет свои качества.

Особенности возведения фундамента

Самый удобный для строительства бани из кирпича фундамент – ленточный. Его заглубление должно быть не менее метра, а глинистых почвах – даже больше. Для его обустройства следует сделать вот что:

• Шаг 1. Роется котлован, в который засыпается 15-20 см песка. Далее его нужно хорошо полить водой и уплотнить.
• Шаг 2. Вторым слоем на песок выкладывается 10 см щебня в цементно-песчаном растворе, и снова песок. И вот так чередуются несколько слоев.
• Шаг 3. Теперь укладывается опалубка и устанавливается арматурный каркас, который потом заливается цементным раствором. После чего прокладывается пароизоляция, состоящая из двух слоев рубероида, а для защиты от дождя – из жирной глины и гравия с песком сооружается наклонная отмостка с 1 метр шириной.
• Шаг 4. Устраивается комплексная система водоотвода и дренажа бани

Да, на такой фундамент придется потратиться, но лучше его для кирпичной бани не построить.

Преимущества и недостатки

Дома или на даче использовать металлическую печь для бани удобно. Она не требует особых знаний в монтаже, легка в обслуживании, быстро нагревается и эффективно отдает тепло. Кроме того, цена железной печи доступна, а расход топлива экономичный. Но несмотря на огромное количество плюсов, устройство из металла имеет ряд недостатков, среди которых самыми существенными считаются:

• Быстрое остывание. Металлическая стенка не задерживает тепло надолго, потому как теплоемкость устройства минимальная.
• Небезопасное излучение. Когда идет интенсивная топка, железная поверхность сильно накаляется в результате выделяется жесткое инфракрасное излучение. Если площадь бани небольшая, это негативно повлияет на комфорт внутри помещения. А если находиться близко около устройства, можно получить ожоги.

Чтобы устранить эти недостатки и сделать пребывание в парилке комфортным, лучше обложить печь из металла кирпичной стенкой. Кроме того, что такой вариант смотрится красиво, обкладка увеличит КПД отопительного устройства, а вокруг печи можно будет находиться безопасно и приятно. Идеальным вариантом для русской бани будет установка чугунной печи «Гефест», возле которой размещается котел для нагрева воды. Похожими характеристиками обладает устройство «Везувий Легенда», которое часто устанавливается в больших саунах и парилках. Упрощенным вариантом для домашней парной являются печи «топи и мойся», принцип работы которых — постоянное подкидывание дров и одновременное мытье.

Баня из кирпича своими руками: пошаговая инструкция

Перед строительством бани из кирпича полезно сделать проект с внутренним планом, также не помешает выполнить расчет несущих нагрузок. На этом этапе следует выбрать конфигурацию кровли и конструкцию фундамента.

Фундамент

Кирпичная постройка предъявляет повышенные требования к качеству фундамента. Конструкция должна быть основательной и обеспечивать горизонтальный уровень плоскости.

• В качестве фундамента можно использовать ленту или плиту.

• Перед началом работ следует изучить геологию грунта, данные будут полезны для учета особенностей конструкции.

Про особенности изучение почвы под фундаментом мы подробно писали в другой статье на нашем сайте.

• С помощью деревянных вешек и нити обозначаем будущее пятно застройки и габариты фундамента. Если основой будет плита, то разметка имеет вид прямоугольника, у ленточных фундаментов с двух сторон отбивается ширина ленты.

• Из пятна застройки следует удалить крупный мусор, который помешает земляным работам.
• Глубина котлована зависит от конструкции фундамента. На участке с пучинистым грунтом основание заглубляют ниже глубины промерзания или утепляют с заменой почвы на песчаную подушку.

Глубина промерзания зависит от региона. В условиях сурового климата этот параметр может достигать 2 метров, в этом случае заглубление фундамента на такой уровень становится нерентабельным. Подробнее про ошибки при строительстве фундамента читайте в отдельной статье.

• Дерн и плодородный грунт следует удалить. Если уровень грунтовых вод высокий, то под фундаментом надо устроить дренаж. Также на этом этапе по проекту нужно вывести коммуникации.

При замене грунта на непучинистый создается песчаная подушка. Надежность фундамента будет зависеть от качества уплотнения. Например, не следует обрабатывать прослойку из песка на всю глубину, лучше трамбовать небольшими слоями. Подробнее про ошибки при уплотнении грунта читайте в отдельной статье.

• На дно котлована укладывается геотекстиль, сверху кладут гравийную засыпку и дренаж.
• Под фундамент делают опалубку из ламинированной фанеры или досок. Также можно использовать несъемную опалубку из ЭППС, которая одновременно является утеплителем и обеспечивает формовку бетона.
• Внутри опалубки собирают арматурный каркас, который должен соответствовать проектному решению. Стальные элементы связывают, но не сваривают.
• Если работы выполняет наемная бригада, то на это этапе нужно провести приемку скрытых работ с фотофиксацией. Только после этого можно приступать к заливке основания.
• Раствор надо хорошо провибрировать, чтобы ликвидировать в его структуре воздушные пустоты. Заполнитель и бетонное молочко должны равномерно располагаться в структуре.
• На набор прочности фундамента отводится 28 дней, на этот период его следует закрыть полиэтиленовой пленкой и периодически увлажнять.

Стены

• На фундаменте следует устроить отсечную гидроизоляцию, она нужна, чтобы предотвратить капиллярный подсос влаги, подъем жидкости по вертикальным капиллярам внутри керамики. В качестве гидроизоляции можно использовать битумное полотно на основе стеклохолста или стеклоткани. Использование покрытий с посыпками позволит увеличить адгезию и снизит ползучесть кладки. Также допускается применение минеральных гидроизоляционных составов.

• После укладки гидроизоляции нужно проверить уровень поверхности фундамента. Перепад должен составлять не больше 40 мм. От 0 до 20 мм первый слой укладывают на ЦПС, от 20 до 40 мм требуется дополнительное армирование, более 40 мм – необходима доливка бетона в опалубке с коррекцией уровня.
• Кладку начинают от углов, между крайними кирпичами натягивают причалку, которая отбивает верхний уровень ряда. Каждый новый ряд причалку нужно выставлять заново.
• Уровень ряда проверяют с помощью пузырькового уровня. Вертикали отбивают при помощи отвеса. Чтобы кладочный шов везде оставался одинаковый (не более 10 мм) в качестве шаблона можно класть кусок арматуры.

При укладке кирпича важно соблюдать перевязку рядов. Схема зависит от толщины стен и проекта. Подробнее про кладку стен из кирпича читайте в отдельной статье.

Крыша и пол

Традиционно у бани делают двухскатную крышу, более сложные конструкции используют реже, так как их сложнее рассчитать. Последнее время популярность набирают постройки с плоской кровлей, для деревянной бани это не очень характерно, а у кирпичной можно так сэкономить на пиломатериалах. К тому же на плоской кровле можно получить дополнительное эксплуатируемое пространство. Скатная крыша смотрится более привычно и проще в исполнении, поэтому о ней мы и поговорим дальше.

Ключевую роль у плоской крыши играет гидроизоляция, она представлена битумным полотном и ПВХ-мембраной. Подробнее оба вида мы разбирали в отдельной статье. Про конструкцию «пирога» можно подробнее прочитать на нашем сайте.

• Чтобы опереть кровлю на стену, на последнем ряду кладки делают армирующий пояс. Его заливают в опалубке.

• На армопоясе должен располагаться дополнительный уровень отсечной гидроизоляции. Он нужен, чтобы стропила не увлажнялись от стен.
• На гидроизоляцию укладывают мауэрлат, это брус крупного сечения, который служит опорой для стропильной системы. К основе его надо прикрепить стальными шпильками.

Если опереть мауэрлат не на армированный пояс, а на кирпич, то напряжения со стропильной системы могут привести к появлению трещин на стене. Подробнее про ошибки скатных и плоских кровель читайте в отдельных статьях.

Конструкция пола кирпичной бани зависит от фундамента. Для ленты можно выбрать пол по грунту, это достаточно простой в исполнении и бюджетный вариант.

Пол по грунту укладывается на уплотненную песчаную подушку. Перед укладкой выполняют подбетонную подготовку, чтобы можно было расстелить гидро-пароизоляцию.

На пол укладывают утеплитель и заливают стяжку. Про выбор утеплителя для полов по грунту подробнее читайте в статье. Также мы разбирали самые распространенные ошибки, связанные с этой технологией.

Затраты на строительство бани из кирпича

Итак,строительство бани из кирпича будет даже экономичнее,чем сруб,если принять в работу последний вариант кирпичной стены с утеплением с внутренней стороны помещений.

Например, сруб размерами 3х4 м из живой древесины у нас будет стоить порядка 60-65 тысяч рублей из сосновых бревен диаметром 22 мм и более. Правда,такой же сруб из сухостоя обойдется гораздо дешевле: около 30-40 тысяч рублей с доставкой.

Расходы же на материалы стен из кирпича с утеплением составят приблизительно 48 тысяч рублей.

Эти цифры отображают только стоимость материалов,без учета затрат на работы,потому что предполагается,что строить вы будете сами. Если нет,то придется добавит столько же за работу.

И еще нужно учитывать,что затраты на устройство фундамента для кирпичной стены будут большие по сравнению с затратами на строительство ленточного фундамента для сруба.