Что лучше кирпич плита монолит

Какие дома лучше – кирпичные, панельные или монолитные

Застройка многоквартирных домов по панельной технологии берет свое начало еще во времена Советского Союза. В конце 50-х годов 20-го века началось масштабное строительство панельных комбинатов для обеспечения жильем советских граждан. Такие строения «дожили» и до наших лет.

Технология строительства

Специфика данного типа строительства проста – методом «сбора конструктора» здание собирается из бетонных плит, а стыки между ними закладываются раствором цемента.

В настоящее время бетонные панели стали заменять сэндвич-конструкциями, сердцевина которых выполнена из материалов шумо- и теплоизоляции. Размеры у таких панелей больше, чем у их предшественников, поэтому в домах, построенных с применением сэндвич-конструкций, увеличены показатели высоты потолка и расстояния между несущими стенами, по сравнению с привычными бетонными панелями.

Плюсы и минусы панельных конструкций

• На застройку уходит наименьшее количество времени (от 3 до 12 месяцев), по сравнению с кирпичными и монолитными.
• Наиболее доступная стоимость жилья, за счет низкой себестоимости материалов и небольших затрат энергии и труда.
• Проектный срок эксплуатации 40-50 лет. Реальный срок службы может быть до 1,5 раз больше проектного.
• Первичный ремонт не требует приложения особых усилий. Панель имеет гладкую и ровную текстуру, которую с легкостью можно зашпатлевать самостоятельно.

Недостатками многоквартирных панельных домов являются:

• Планировка спроектирована так, что ее невозможно изменить – большинство стен является несущими.
• Низкий уровень звукоизоляции. Чрезмерно высокий показатель слышимости достигается из-за небольшой толщины панелей.
• Плохая теплоизоляция. Причинами этого недостатка могут стать небольшая толщина панелей или некачественно заделанные стыки между ними, чем часто «славятся» недобросовестные застройщики. Повысить уровень теплоизоляции можно только самостоятельно установив дополнительный слой утеплителя, что влечет за собой дополнительные расходы.

Современные строения панельного типа превосходят советские в следующих показателях:

• Заметно улучшена планировка помещения.
• Есть возможность покупки квартиры с уже застекленным балконом и двумя санузлами.
• Разнообразные фасады строений.
• Качественные многослойные панели обеспечивают более высокие показатели шумо- и теплоизоляции.

О тонкостях современного домостроения

Сегодня в Казахстане наиболее распространены три типа многоэтажного домостроения: панельные, монолитные и кирпичные. Стоит отметить, что новые многоэтажки лишь условно можно назвать кирпичными, так как здания с несущими стенами из глиняного кирпича давно перестали строить, а те, что ещё продаются, были построены давно. Теперь в качестве «скелета» постройки используют железобетонные и монолитные конструкции.

В основном дома, представленные на рынке в категории «Монолит», построены как раз по кирпично-монолитной технологии. Также у нас распространено каркасно-монолитное строительство. Стоит пояснить, что кирпично-монолитный дом состоит из цельных железобетонных конструкций, снаружи обложенных кирпичом или блоками. Между ними закладываются слои утеплителя и гидроизоляции, а монолит заливается с помощью опалубки, внутри которой установлена арматурная сетка. После того как первый этаж залит, опалубку снимают и переставляют выше.

В отличие от предыдущего вида, монолитно-каркасный дом представляет собой облегчённое сооружение. В начале собирается каркас — колонны, плиты перекрытий и ригели, причём происходит это в заводских цехах. На строительную площадку элементы привозят в готовом виде, после чего их монтируют в цельную систему. Наружные и внутренние стены изготавливаются из лёгких материалов, что позволяет приспособить планировку строения под любой проект.

Зачастую на каркас вешают панели. В этом случае чем большее количество слоёв и толщина, тем лучше. К наружным стенам, выполненным по иным технологиям, подход примерно такой же: двухслойные хуже, чем трёхслойные; без утеплителя хуже, чем с утеплителем; покрытые пористыми материалами хуже, чем покрытые плотными.

Естественно, что у такого жилья есть свои особенности. Каждый, кто жил в монолитном доме, знает, что звук удара от упавшего предмета в квартире этажом выше ощущается как мини-землетрясение. «Прелести» жизни в монолите особенно ощущают те, над чьей головой живёт несколько детей. Но есть и плюсы — здесь можно не опасаться затопить соседей, за пределы квартиры вода не утечёт.

Что касается панельного строительства, то оно основано на использовании предварительно изготовленных крупных железобетонных панелей и плит заводского производства. Технологии, применявшиеся при строительстве таких домов в Советском Союзе, имели много всем известных минусов. Качество блочных домов напрямую зависит от толщины панели, теплоизоляционного слоя и выбранной отделки — следует внимательно изучить эти параметры перед покупкой квартиры, чтобы не просыпаться по ночам от посторонних шумов за стенкой.

Как рассказал нам Сергей Синицын, генеральный директор ТОО «Компания «Аксай-Инвест» и человек, который в буквальном смысле построил все ключевые объекты Алматы (Дворец Республики, Дворец спорта, каток «Медеу», телевизионная башня на Коктобе и др.), есть кардинальные различия между тем, как строили в прошлом веке, и тем, как строят сейчас.

«У нас давно перестали строить типовые панельные дома. Уже нет тех заводов, да они никому сейчас и не нужны. Технология устарела. С остальными видами домостроения также всё непросто. К примеру, по СНиПам в Алматы запрещается строить полностью кирпичные дома выше пяти этажей. У нас ведь зона сейсмической активности. Правда, можно изготавливать монолитный каркас, колонны, ригели и заполнять кирпичом. Но это не слишком надёжно. Металлический каркас лучше, но он гораздо дороже, примерно на 25–30 %, зато служит дольше в два-три раза», — делится мнением эксперт.

Правда, чуть позже Синицын добавил, что металлические каркасы мало уже кто производит — слишком дорого.

Причины необходимости вычисления

Проведение расчетов должно быть согласовано с существующими строительными нормами СНиП и ГОСТ. Определив, какая толщина плиты должна быть для фундамента можно достигнуть прочности основания под дом, и определить количество материалов. Кроме этого показателя нужно знать еще такие характеристики:

• Величина периметра фундамента;
• Объём площади плиты и ее боковой части;
• Количество и масса бетона;
• Показатель нагрузки на почву;
• Диаметры арматурной сетки и прутьев по вертикали;
• Габариты ячеек;
• Длина прутьев и общую массу прутьев арматуры.

Внимание! Вычисление объёма необходимого бетона вычисляется отнятием величины пространства термоизоляции от общего количества.

Все нормативные требования к расчетным действиям зафиксированы в Своде строительных правил (СНиП) и Государственном стандарте. Стоит отметить, что регламент предусматривает контроль над величиной толщина и количеством и качеством материалов.

Технология строительства частного и многоэтажного дома

Строительство монолитно-кирпичных домов является быстрым процессом. Если нужно построить частный дом, то инструкция будет следующей:

1. Сначала подготовить участок для строительства. Осуществить разметку территории.
2. Закладывать фундамент ленточного типа. Он должен быть монолитным.
3. Установить каркас с арматурой.
4. Установить опалубку несъемного типа. Толщину стен рекомендуется выполнить по 30-50 см.
5. Дальше выполнить работы с бетоном. Для того чтобы возвести дом с 1 этажом, понадобится примерно пара недель.
6. Чтобы сделать перегородки внутри дома, можно воспользоваться кирпичом.

Для отделки снаружи подойдет штукатурка, кирпич и прочие материалы.

Технология строительства многоэтажного дома будет такой:

1. Составить проект со всей необходимой документацией. Обязательно произвести все расчеты и проверить их.
2. Дальше осуществлять земляные работы, то есть вырыть яму.
3. Обустроить фундамент балочного монолитного типа.
4. Формирование каркаса с арматурой.
5. Обустройство опалубки.
6. Каркас, который располагается в опалубке залить бетонной массой.

Когда бетон полностью высохнет, нужно убрать опалубку и переставить ее на следующий этаж. Теперь можно приступать к возведению следующего этажа. А вот каркас нужно обустроить сразу для всего здания. Когда сделано уже несколько этажей, то можно начинать строить перегородки и стены наружного типа. Для этого рекомендуется воспользоваться кирпичом силикатного либо керамического вида. Одновременно с тем, чтобы строить новые уровни здания, полагается подключать электричество и заниматься другими инженерными сетями.

Кирпичные дома

Как правило, несущие стены имеют толщину в два либо два с половиной кирпича. Кирпичные дома отличаются высокой надежностью, долговечностью и отличным микроклиматом внутри помещений. Летом не так жарко, а зимой теплее, чем в панельных домах.

Кирпич считается экологически чистым материалом для возведения жилых домов, а потому именно кирпичным домам большинство отдают предпочтение. Но из-за высокой себестоимости кирпичных многоэтажек и сроков постройки, это существенно отражается на стоимости квартир в таких домах.

Стоимость строительства

Сколько стоит устройство цоколя за м2? Окончательная сумма, которую потратят на строительство этой части дома, зависит от:

• типа, параметров фундамента,
• толщины стен здания,
• выбранной технологии,
• материалов кладки, облицовки.

Смета за работу составляется с учетом таких факторов:

• количество и стоимость материалов;
• расценки на подвоз материалов;
• цена работ, если нанимают бригаду.

В среднем, стоимость обустройства под ключ составляют 12000-16000 р./м2, в зависимости от региона.

Как сделать цоколь вокруг частного дома своими руками дешево и красиво, подскажет эта статья.

Расчет

Разберем, как производится расчет материалов для плиты 8 на 8 метров. Армирование будем производить с шагом 20 сантиметров, пруты диаметром 14 в два слоя, для вертикальных стержней 8 миллиметров, шаг такой же. Используемые бетон для плиты берем класса В20 (по прочности соответствует марке М250) на подготовку класса B7,5. Толщину плиты возьмем 25 см.

1. Бетон для плиты В20: 8,2 х 8,2 = 67,24 м²;
2. Рассчитаем кубатуру, то есть объем необходимого бетона: 67,24 м² х 0,25 м = 16,81 м³;
3. Расход количества материала для армирования с учетом обеспечения защитного слоя плиты: 8200 – 60 = 8140 миллиметров длина стержня. Из расчета шага в 20 см, рассчитаем их кол-во для 1 направления делим 8200 на 200 = 41 штука х 2 стороны = 82 штука х 2 слоя всей плиты = 164 стержня;
4. Высчитаем общую длину: 164 х 8,14 = 1334,96 метра. Масса 1 метра арматуры 14 диаметра равняется 1,2 килограмма. Таким образом масса всего рабочего армирования: 1334,96 метра x 1,2 = 1601,252 килограмма;
5. Перейдем к вертикальным стержням арматуры, ее длина будет равняться разнице 25 см и 6 см = 19 см. Возьмем шаг в 40 сантиметров, получаем 21 шт х 21 шт = 441 единица, массу получаем из выражения 441 х 0,19 х 0,395 = 33,1 кг;
6. Расход бетона класса B7,5 для подготовки считаем как: 8,2 х 8,2 х 0,05 (заданная толщина) = 3,3 метра³;
7. Геотекстиль и гидроизоляцию плиты считаем, как площадь плиты добавив немного запаса: 67,24 метра²;
8. Песчаную подушку считаем перемножением сторон плиты и высоты подушки с учетом того, что он выходит за ее границы на 0,1 метр с каждой стороны, то есть 8,4 х 8,4 х 0,5 = 32,5 куба песка.

Отметим, что для двухэтажных домов из газобетона (газосиликата), каркасных и гаражей (из кирпича) толщина плиты будет составлять 20-25 сантиметров. Для более тяжелых построек, а так же двухэтажных домов из кирпича, бетона, бруса, толщину необходимо брать 25-30 см. Для легких сооружений, например, гаражей и беседок, достаточно брать толщину плиты фундамента в 10-15 сантиметров.

Армирование фундамента толщиной в 10-15 см производится в один слой, толщиной 20-30 см — в два слоя (объемное).

Что кроме монолита

Итак, давайте разберёмся, какое основание под дом, кроме монолита, можно предусмотреть под блочную кладку.

Сразу скажем, что если выбрана всё же плита, то других альтернатив здесь нет. В зависимости от конструктива здания и климатических условий, может применяться та или иная технология (с заглублением, с утеплением, с дренажом), но суть от этого не меняется – фундамент будет монолитным. Это только в промышленности его могут собирать из сборных железобетонных плит.

Из чего сделать ленточную опору под стены — альтернативы

Что касается ленточного фундамента, то тут вариантов больше. Так как он по форме представляет собой стенку, то для её возведения можно использовать все те материалы, которые разрешают строительные нормы для возведения стен подвала.

Кроме монолитного железобетона, это:

1. Бутобетон;
2. Бутовая кладка;
3. Керамический кирпич;
4. Сборный бетон (блоки ФБС);
5. Сборный железобетон (блоки УДБ, ленточные плиты и подушки ФЛ, ФП).

На заметку: Если стены не являются одновременно и фундаментом, а опираются либо на плиту, либо на фундаментную подушку, их можно возводить ещё и из мелкоформатных блоков из тяжёлого бетона, изготавливаемых по ГОСТ 6133.

Правила проектирования армокаменных конструкций

Обратите внимание: В интернете можно столкнуться с самой противоречивой информацией – в том числе и относительно материалов для возведения фундаментов. В связи с этим многие интересуются, можно ли сделать фундамент для дома из пеноблоков? Согласно правилам СП 15.13330.2012, выдержка из которых приведена выше, это недопустимо. У данного материала для такой «работы» не хватает ни прочности, ни влагоустойчивости.

Бутовый камень – отличный строительный материал для малоэтажных зданий

• Бутовый камень, который в крупном формате и при наличии постелистых граней используется для кладки, а при более мелкой фракции – в качестве наполнителя для бетона, хорош для тех местностей, где он является местным материалом.
• Правда, таких мест не так уж и много — поэтому в большинстве случаев в частном строительстве ленточные фундаменты кладут из красного кирпича или блоков ФБС.
• Оба варианта доступны и являются прекрасной альтернативой монолитному железобетону. Причём, их очень часто комбинируют, используя в заглублённой части ФБС, а в надземной (цокольной) части кирпич.
• Во-первых, кирпичная кладка создаёт жёсткий армирующий пояс поверх крупноформатных блоков, которые, по сути, между собой ничем не скрепляются. А во вторых, взяв кирпич лицевого качества, можно уже не заботиться об отделке цоколя. Тем более, что и стены из пеноблоков часто облицовывают кирпичом.

Против фундамента, полностью выполненного монолитным способом, возражать никак невозможно, потому что это наиболее прочный вариант. У него лишь два минуса: необходимость выжидать 28 дней, пока бетон наберёт полную прочность, и значительная трудоёмкость работ, связанных с бетонированием.

У кого-то этого времени нет – хочется сделать быстрее, дешевле и не затрачивая слишком много сил. В таком случае, фундаменты домов из пеноблоков можно возводить и альтернативными методами, о которых упоминалось выше. В том числе – использовать различные варианты несъёмной опалубки.