Чем отмыть кирпич камина

Противники химических препаратов и современных методик предпочитают прочищать дымовые системы старыми-добрыми народными способами. Они более просты, доступны и признаны самыми безопасными.

Натуральные компоненты работают медленно и деликатно, но не наносят никаких повреждений и не оказывают негативного воздействия на систему и ее составляющие элементы.

Метод #1 – прочистка каменной солью

Каменная соль – один из самых доступных, дешевых и экологически безопасных реагентов для удаления сажи из дымовых труб. К прочистке не надо специально готовиться. Достаточно просто высыпать несколько крупных горстей на дрова и сразу разжечь огонь.

Чистка каменной солью подходит для слабозагрязненных систем. Плотный слой сажи и нагара таким способом уничтожить не получится. Зато в качестве профилактики обрабатывать дымоходные каналы солевым составом можно регулярно

В процессе перегорания топлива выделяется много кислорода. Он размягчает сажу на внутренней поверхности трубы и уменьшает ее слой.

Часть нагара улетает в атмосферу в виде газа, а остаток осыпается в растопочную часть в виде темного порошка. Потом его можно просто выгрести металлическим совком или удалить мощным пылесосом.

Метод #2 – картофельная кожура для труб

Кожура картофеля (очистки) – простой способ избавить дымоход от сажи и нагара. Правда, чтобы добиться заметного эффекта, придется приготовить много очисток – в зависимости от размера печки или камина от половины до целого ведра.

Предварительно их понадобится высушить до ломкого состояния и только потом загрузить в хорошо разогретую топку.

Для устранения широкого слоя жирных сажистых отложений картофельные очистки не подойдут. Органические стимуляторы горения гораздо активнее минеральных и могут быть опаснее для человека, чем химические препараты

В процессе катализации битумные составляющие постепенно выгорят, а результат напомнит воздействие химических реагентов, только в более мягком варианте.

Сажевый порошок еще несколько дней будет сыпаться в топочную часть, а потом это прекратится, и общий уровень КПД системы улучшиться. Периодическое сжигание картофельных очисток – отличная профилактика появления обратной тяги в дымоходе.

Метод #3 – осиновые дрова для удаления сажи

Протопка печи или камина осиновыми дровами – несложная и довольно эффективная чистящая процедура. Ее удобство состоит в том, что никаких дополнительных действий совершать не нужно. Достаточно разместить дровяную закладку в топке, зажечь огонь и дождаться ее полного сгорания.

Отличить осиновые дрова от любых других нет никакой сложности. У лесного дерева гладкая кора с тусклым серо-зеленым или слегка синеватым оттенком и очень светлый, почти белый цвет свежего спила

Как ресурс для постоянного получения тепла осиновые дрова не целесообразны. Они слишком быстро сгорают и, по сравнению с другими видами дерева, дают крайне слабую теплоотдачу.

Но, как чистящий элемент, проявляют эффективность и пользуются популярностью. Дымоход в процессе растопки раскаляется очень сильно и естественным путем очищается от наростов и отложений.

Как сделать камин своими руками из кирпича — материалы, проект, кладка и отделка

1. Проект и материалы
2. Подготовительные работы
3. Кладка
4. Отделка камина

Сооружение камина – непростая задача, и обычно ее доверяют профессиональному печнику. Однако любому умельцу, знакомому с кирпичной кладкой (на примере печи), вполне по силам самостоятельно сделать камин для дачи или дома. Если следовать технологии, то получится он красивым, не дымным, хорошо прогревающим комнату. Начать стоит с наиболее простой, прямой модели камина.

Содержание статьи:

Проект и материалы

Сперва необходимо определиться с местом расположения камина. Обычно он находится у внешней стены комнаты или в углу между внешней и внутренней стеной, так как задняя часть камина очень сильно нагревается. Не стоит сооружать камин прямо напротив окна или входной двери, так как в этом случае обеспечены сквозняки.

Размер камина и его пропорции зависят от помещения, в котором он расположен. Так, для комнат объемом 40-80 м куб. топочное отверстие камина должно быть равным 1/50-ой или 1/70, то есть около 0,2-0,4 м кв. В линейных размерах это примерно 36*45 – 52*77 см.

От глубины топочного отверстия зависит и высота камина, соотношение должно быть 1:2 или 2:3. Более глубокая топка приводит к низкой теплоотдаче, а менее глубокая – к задымлению комнаты. Для камина с площадью топочного отверстия 0,2 м кв. она будет 18-24 см, для 0,4 м кв. – 26-35 см.

С площадью топки связан и размер дымохода. Он должен быть в 8-15 раз меньше нее, в среднем – в 10 раз, то есть составлять 0,02 и 0,04 м кв. соответственно. Такая площадь обеспечивается размером, например, 14*14 или 14*27 см, для круглой трубы диаметр составляет 8-14 см. Длина дымохода от 4 до 5 метров.

Внутренние боковые стенки топки камина располагают под углом, разворачивая их наружу. Заднюю стенку наклоняют вперед примерно с одной трети высоты. Сверху топливника располагают дымовую камеру. Между ними находится так называемый «перевал» — выступ с карнизом, который предотвращает проникновение искр и сажи в дымоход, а дыма – в помещение.

Другой важный параметр, от которого зависит размер камина, — параметры кирпича. Его стандартные размеры – 6,5*12*25 см. Учитывая шов толщиной в 3-5 мм, можно подобрать следующие размеры для каминов:

• для комнаты 10 м кв. – высота 5 рядов (38,5 см), ширина 2 кирпича (53 см), глубина 1 кирпич, труба 14*14 см,
• для комнаты 15 м кв. – высота 6 рядов (46 см), ширина 2,5 кирпича (66 см), глубина 1,5 кирпича, труба 14*27 см,
• для комнаты 20 м кв. – высота 7 рядов (53,5 см), ширина 3 кирпича (79 см), глубина 1,5-1,75 кирпича, труба 14*27 см.

Во избежание ошибок при кладке камина на бумаге в клеточку выполняют «порядовку» — рисунок с точным расположением кирпичей с соблюдением пропорций. Рисовать начинают с цоколя камина, располагая кирпичи ребром или плашмя. Нижняя часть топки состоит из 2-3 рядов кирпича. Имея точную раскладку, можно подсчитать необходимое количество кирпичей, принимая половинки и четвертинки за целые кирпичи, к нему нужно добавить 5% от количества на бой и брак.

Для обеспечения пожарной безопасности задняя сторона камина и трубы должны быть заизолированы, чтобы предотвратить пожар. Для отражения тепла на стене позади камина можно прикрепить тонкий металлический лист высотой до каминной полки.

Для кладки камина используют печной полнотелый кирпич, который еще называют шамотным. Он выдерживает многократный нагрев до 1000 градусов, не подвержен деформациям и хорошо удерживает тепло. Раствор приготавливают из очищенного от мусора песка фракцией 0,2-1.5 мм, его необходимо отмыть от пыли в воде. Также используется печная глина или синяя, кембрийская, цемент марки М300-400, щебень фракцией 2-4 см, подробнее процесс приготовления раствора я описывал тут. Помимо этого потребуется металлическая дымовая заслонка и 20 прутов диаметром 8-10 мм и длиной 70 см для армирования.

Подготовительные работы

На первом этапе заливают фундамент камина. Он не должен соединяться с фундаментом дома, а немного отстоять от стен. Площадь фундамента должна быть чуть больше площади цоколя камина, с запасом 4-6 см со всех сторон. Расстояние в 5-10 см между фундаментом дома и камина заполняют песком.

Для фундамента выкапывается яма на 10-15 см больше его предполагаемого размера, ее глубина – около 60 см. На ее дно насыпается слой щебня толщиной 10-15 см, выравнивается и трамбуется. Затем по периметру ямы монтируется опалубка, выступающая над ямой на 10-15 см, выстилается рубероидом для гидроизоляции, в нее заливается бетон с соотношением цемента к песку 1:3. Бетон заливается постепенно, хорошо провибрируется, поверхность разравнивается и разглаживается. Сверху залитый фундамент затягивается полиэтиленовой пленкой и оставляется на неделю для просушки. Верхний край фундамента должен располагаться на 6-7 см ниже уровня будущего напольного покрытия.

Кладка

Когда фундамент полностью высох, на него укладывают рубероид в 2 слоя. За несколько дней до основных работ замачивают глину и приготавливают раствор для кладки по всем правилам . Для укладки первого ряда лучше добавить в раствор небольшое количество цемента, 10-30% от массы раствора.

Заранее калибруют кирпичи, отбирая для каждого ряда наиболее близкие по размеру. На несколько минут перед укладкой кирпичи погружают в воду, чтобы при высыхании они не тянули влагу из раствора. Первый ряд чаще укладывают ребром, затем проверяют уровнем и угольником его форму. Необходимо проверять вертикальность углов каждого ряда при помощи уровня или отвеса, его горизонтальность. Для проверки равности диагоналей используют рулетку или бечевку. Толщина швов должна быть 3-5 мм. Кладка камина – кропотливая работа, так как ее качеству предъявляются высокие требования.

Первые три ряда – основание камина, 4 и 5 – зольник, 6 и 7 – дно и оклад камина. Далее по 13 ряд включительно формируются стенки камина, 14-19 – дымосборник, 20-25 — дымоход. Весь процесс кладки камина можно посмотреть на видео.

При кладке цоколя и сплошных рядов камина используют мастерок или кельму. Топливник и дымоход лучше выкладывать вручную, чтобы дополнительно прощупывать раствор и контролировать его качество. Раствор наносится на середину кирпича, края остаются свободными. Все ряды выкладываются по схеме, для удобства их можно нумеровать. Особое внимание уделяют кладке топливника и дымоходных каналов, так она должна быть герметичной и ровной, ведь штукатурить ее нельзя. Излишки раствора сразу удаляют, а готовую кладку обтирают.

Красивый изогнутый свод камина формируют постепенным напуском кирпичей до 5-6 см в каждом ряду. Для изогнутых перемычек используют временную опалубку – кружало, которое фиксируется опорами под будущим сводом. Кладку начинают с кирпича, расположенного по центру, и продолжают симметрично в обе стороны.

При кладке дымохода периодически проверяют его вертикальность, так как отклонение может привести к задымлению комнаты. Дымоход, как и цоколь, укладывается с применением смеси глины и цемента. Трубу камина необходимо изолировать в целях пожаробезопасности. Для этого в месте, где она проходит через крышу, устанавливают преграду и напуск.

Отделка камина

Огрехи кладки можно замаскировать, облицевав камин снаружи натуральным камнем, заштукатурив или покрасив. Если же работа выполнена хорошо, то можно просто «расшить» пустые швы и очистить поверхность от излишков раствора.

Глина, применяемая для кладки камина, позволяет несколько раз разбирать ряд, добиваясь наилучшего качества. Неторопливость и контроль на каждом этапе строительства помогут вам сделать первый камин настоящим центром дома и предметом гордости хозяев.

Как подобрать подходящий материал для покраски

Если камин используется только в качестве декора помещения или вовсе является фальшивым, его можно окрашивать практически любой интерьерной краской подходящего оттенка. При покупке материала для конструкций, применяемых по непосредственному назначению, придется уделить выбору краски более пристальное внимание.

Для покраски нагревающихся поверхностей подходят термостойкие ЛКМ, которые не боятся воздействия жары, огня и температурных перепадов. Обычные краски потрескаются и отвалятся буквально с первых этапов эксплуатации. Идеальным вариантом для каминов считаются кремнийорганические ЛКМ: они подходят для всех типов уличных и комнатных печей, теплогенераторов, служат долго, эластичны, эстетичны. Единственный минус таких красок — высокая цена.

Термостойкая краска для печей и каминов GOLexpert

Несколько дешевле стоят термостойкие акриловые краски, которые можно колеровать в любой оттенок. На поверхности кладки будет создана прочная пленка, защищающая от разрушения. Если в состав краски добавлена алюминиевая пудра, то он выдержит температуру до +500 градусов.

Алкидные и пентафталевые ЛКМ тоже подходят для покраски каминов, а также нагревающихся металлических элементов. К сожалению, они обладают столь резким запахом, что помещение нужно будет длительно проветривать. Масляные краски для каминов лучше не применять — они быстро потемнеют после нагрева.

Прочие советы по покраске

Важным моментом в работе является правильный выбор цвета красящего материала. Во-первых, нужно подбирать оттенок в соответствии с дизайнерской задумкой, чтобы он идеально вписывался в новый интерьер. Во-вторых, надо учесть теплоотдачу всей конструкции: чем темнее цвет, тем интенсивнее будет происходить этот процесс. Следует убедиться, что состав точно подходит для теплогенераторов и не выделяет вредных соединений при нагреве, является экологичным.

Покраска камина в черный цвет

Если нет финансовой возможности приобрести краску, можно воспользоваться такими советами:

1. Побелить камин. Если подобный дизайн впишется в обновленный интерьер помещения, идею можно взять на вооружение. 100 г извести и 40 г соли разводят водой, пока не получится масса со сметанообразной текстурой. Эту смесь наносят на поверхности подобно краске при помощи кисти или валика.
2. Обработать конструкцию мелом. Для разведения мела можно применять воду или снятое молоко (последний вариант считается более эффективным). Растолченный порошкообразный мел растворяют, перемешивают средство и окрашивают камин. При желании вводят в «краску» немного синьки.
3. Покрасить недорогим составом собственного изготовления. Для обновления цвета кирпичной кладки берут кирпич или его бой, толкут до получения муки. Отдельно соединяют молоко и густо взбитые яичные белки, смешивают с кирпичным порошком и окрашивают камин. Готовая краска будет термостойкой и прослужит много лет. Чтобы сделать поверхность матовой, после ЛКМ ее можно покрыть олифой.

Декоративная побелка камина к содержанию ↑

Пыль и грязь могут остаться незамеченными на более светлой патине каменных каминов по сравнению с кирпичными, но ваш камин всё равно должен регулярно чиститься. Микроскопические ямки, обнаруженные на поверхности природного камня, такого как гранит, известняк или сланец, собирают значительную долю пыли, грязи, сажи и креозота — тёмно-коричневой конденсации побочных продуктов огня (например, дыма или пара), которые могут привести к пожарам в каминах.

Устранение этих накоплений на постоянной основе — относительно лёгкая и недорогая задача — лучший способ сохранить красоту, эффективность и безопасность вашего очага. Поэтому читайте дальше, чтобы узнать, как очистить каменный камин (а также глубоко очистить его, если это необходимо), используя материалы, которые у вас уже есть дома.

Всегда начинайте с подготовки камина.

Используйте эту процедуру для защиты жилых помещений, окружающих ваш камин, и предварительно очистите топку (камеру, в которой горит огонь) и окружение камина перед обычной или глубокой очисткой.

Материалы и инструменты для подготовительного этапа чистки камина:

1. Тряпки для капель
2. Полиэтиленовая плёнка
3. Маленькая лопата
4. Металлический контейнер
5. Перчатки
6. Пылезащитная маска
7. Обычная вода
8. Пылесос с насадкой-щёткой

Шаг 1

Дайте камину остыть в течение как минимум 12 часов после тушения последнего огня. Затем постелите на пол вокруг камина тряпки и полиэтиленовую плёнку поверх ближайшей мебели, чтобы защитить их от моющих средств и пыли, поднимающейся по воздуху.

Шаг 2

Надев перчатки и респиратор, используйте маленькую лопатку, чтобы зачерпнуть оставшийся пепел из топки. Поместите пепел в металлическую ёмкость с плотно закрывающейся крышкой. Заполните контейнер простой холодной водой, закройте крышку, затем храните его вне дома вдали от других горючих материалов, пока вы не будете готовы их выбросить.

Шаг 3

Используйте пылесос с насадкой-щёткой, чтобы отсасывать пыль из объемного камина, перемещаясь сверху вниз. Это уменьшит скопления на поверхности камня и ускорит очистку.

В течение сезонов регулярного использования, выполните следующие шаги, чтобы чистить каменный камин еженедельно, чтобы удалить лёгкие до умеренных скоплений сажи, грязи и песка, которые собираются на камине.

Материалы и инструменты для еженедельной очистки камина:

1. Маленькое ведёрко
2. Мыло для посуды
3. Обычная вода
4. Деревянная палочка для перемешивания
5. Перчатки
6. Пылезащитная маска
7. Щётка-скраб с жёсткой щетиной
8. Чистые тряпки

Шаг 1

В маленьком ведёрке разведите четверть стакана мыла для мытья посуды в 1 литре горячей, но не обжигающей воды. (Эмульгаторы в мыле — это всё, что вам нужно, чтобы очистить камин, который не сильно покрыт сажей). Перемешайте деревянной палочкой, пока мыло не растворится.

Шаг 2

Надев перчатки и респиратор, окуните чистую щётку в мыльный раствор, затем пройдитесь ею по камину, сверху донизу, чтобы освободить застрявшую грязь и песок в камне и затирке.

Шаг 3

Вылейте ведро мыльной воды и замените его свежей холодной водой. Намочите чистую тряпку в воде, затем сделайте один-два прохода по камину, протрите влажной тряпкой, всю мыльную пену и любую разрыхленную грязь.

Шаг 4

Промокните камин насухо сухой тряпкой, затем дайте камину полностью высохнуть перед тем, как разжечь следующий огонь.

Раз в сезон, или по мере необходимости, делайте более глубокую очистку.

Тяжелые или трудноудаляемые отложения грязи, сажи и пятен на камине, которые образуются из-за отсутствия регулярной чистки или постоянного использования после обычной чистки, потребуют более мощных чистящих средств. Глубокую очистку следует обязательно проводить перед первым розжигом каждого сезона, когда вы собираетесь использовать камин (например, зимой или осенью), чтобы исключить накопление креозота в топке от предыдущих топок.

Если вы редко используете свой камин, вы можете подождать, пока в топке не появится слой толщиной в 10 см, прежде чем глубоко очистить камин. Выполните эту процедуру, чтобы глубоко очистить портал камина и топку вашего каменного камина.

Материалы и инструменты для глубокой очистки каменного камина:

1. перчатки
2. защитные очки
3. респиратор
4. порошок тринатрийфосфата
5. обычная вода
6. ведро 5 л
7. деревянные палочки для перемешивания
8. чистящие щётки с жесткой щетиной
9. чистые тряпки
10. ручной пылесос или традиционный пылесос с присоединением шланга
11. мягкие губки

Шаг 1

После надевания защитного снаряжения (включая старую рубашку с длинными рукавами и брюки, чтобы защитить кожу от тринатрийфосфата), смешайте полстакана чистящего порошка и три литра горячей (не кипящей) воды в 5 л ведре и перемешайте палочкой. Тринатрийфосфат работает как обезжириватель, так и сверхмощный очиститель, что делает его более эффективным, чем мыло, в устранении стойких пятен дыма и креозота.

Шаг 2

Чтобы очистить каминную решётку и/или андироны (направляющие, используемые для поддержки брёвен), удалите решётку/андироны из топки, затем смочите щётку в растворе тринатрийфосфата и осторожно протрите решётку/андироны. Из-за большого объёма копоти, которая будет смыта с решётки во время очистки, вы должны идеально выполнить этот шаг и шаг 3 на открытом воздухе, если это возможно.

Шаг 3

Пройдите по решётке/андиронам смоченной водой тряпкой, чтобы удалить чистящий раствор, вытрите их насухо сухой тряпкой, затем вернитесь в помещение и отложите их в сторону на одной из салфеток, которые вы ранее положили, чтобы защитить пол.

Шаг 4

Потрите боковые стенки, заднюю стенку и пол топки (сверху вниз по стенам и сзади вперед по полу топки) сухой щёткой для удаления грязи и сажи.

Шаг 5

Используйте ручной пылесос или пылесос со шлангом, чтобы откачать мусор, который осел на пол топки во время чистки.

Шаг 6

Насытьте чистую щётку в тринатрийфосфате, затем очистите топку сверху вниз, включая боковые стенки, заднюю стенку и пол, чтобы устранить накопление креозота.

Шаг 7

Протрите очищенные участки топки смоченной водой тряпкой, чтобы удалить чистящий раствор тринатрийфосфата, затем высушите эти участки сухой тряпкой и верните решётку/андироны в топку.

Шаг 8

Смочите чистую мягкую губку в оставшемся растворе тринатрийфосфата, затем нанесите её на весь объём камина, убедившись, что намочили и камень, и затирку. Пусть раствор задержится в течение пяти минут.

Шаг 9

Используйте щётку для чистки камина сверху донизу, чтобы разрыхлить грязь и сажу.

Шаг 10

Сделайте один-два прохода над окружающим пространством с помощью чистой смоченной водой тряпки, чтобы удалить раствор тринатрийфосфата.

Шаг 11

Если стойкие пятна сохраняются на камине, создайте более высококонцентрированную пасту из порошка тринатрийфосфата, смешав 30 грамм чистящего порошка с 200 мл воды в небольшой миске, смешивая с деревянной палочкой для перемешивания.

Шаг 12

Используйте чистую губку, чтобы нанести пасту тонким слоем на обидное пятно, дайте ей задержаться в течение пяти минут, а затем почистите с помощью щётки.

Шаг 13

Протрите пятно смоченной водой тряпкой, пока паста не будет удалена. Промокните камин насухо свежей тряпкой, затем дайте камину полностью высохнуть перед тем, как разжечь следующий огонь.

Мягкая древесина

Мягкая древесина таких деревьев, как кипарис, сосна или ель, очень быстро горит, создает много дыма и быстро покрывает дымовую трубу сажей. Это нормально для использования при открытом огне, однако, не идеально подходит для использования в вашем доме.

Вымирающие породы дерева

Олеандр

Эти кустарники очень токсичны. Это дерево никогда не следует сжигать или даже ставить рядом с какими-либо продуктами питания.

Что-нибудь названное ядовитым

Совершенно очевидно, что любое растение или дерево, которое называется «ядовитое», — это не то, к чему вы бы хотели подойти слишком близко. Имея это в виду, ядовитый дуб, ядовитый сумах и ядовитый плющ никогда не следует сжигать, поскольку они могут выделять в дым раздражающее вещество урушиол, что может быть опасным для жизни некоторых людей.

Коряги из моря

Коряги насыщаются солью, содержащей хлор, и при сжигании они могут превращаться в канцерогенные вещества.

Сжигание неправильного дерева в вашем камине может быть очень опасным для вашего здоровья и может привести к накоплению креозота, что может привести к пожару в дымовой трубе.