Не кирпича не жезла

• 1 Варианты
  • 1.1 Единственный жезл
  • 1.2 Жезл и билеты
  • 1.3 Электрожезловая система
  • 1.4 Радиожезловая система
• 2 Устройство электрожезловой системы
  • 2.1 Жезл
  • 2.2 Жезловые аппараты
  • 2.3 Жезлоподаватель
  • 2.4 Жезлообмениватель
• 3 Участки
  • 3.1 Северная железная дорога
  • 3.2 Октябрьская железная дорога
  • 3.3 Дальневосточная железная дорога
  • 3.4 Горьковская железная дорога
• 4 Примечания
• 5 Ссылки

Единственный жезл [ править | править код ]

Самый простой способ избежать столкновений — пускать на перегон ровно один поезд. Чтобы избежать недоразумений, в 1849 г. английский инженер Генри Вудхауз (Henry Woodhouse) предложил выдавать машинисту длинную (80 см) палку, существовавшую в единственном экземпляре и дававшую право проезда через Стениджский тоннель (Stendedge Tunnels) [1] .

Такой системы хватает для челночного движения. На жезле обычно написано, между какими сигнальными пунктами разрешено движение. Если через перегон налажено сквозное движение, приходилось лошадью везти жезл обратно, что приводило к немалым задержкам.

Жезл и билеты [ править | править код ]

На концах перегона расположены два ящика с одинаковыми замками. Ключ привязан к жезлу. Если по расписанию намечаются другие поезда в том же направлении, дежурный по станции открывает ящик, достаёт из него билет, показывает машинисту жезл и выписывает разрешение. Если дальше должен идти встречный поезд — машинист везёт жезл на противоположную станцию, и там его (либо билеты-заменители) передают встречным поездам.

Такая система, будучи более прогрессивной, не работала, если случилось отклонение от расписания и непонятно, сколько поездов проедет в одном направлении. Безопасность в одном направлении полагается исключительно на временнóй интервал, поэтому застрявший должен оградить свой поезд петардами. Но и это не всегда помогает: в 1889 году в Ирландии случилась катастрофа (англ.) русск. . Паровоз заглох на подъёме и оставил часть вагонов, те сорвались и врезались в следующий поезд.

Электрожезловая система [ править | править код ]

На каждой из станций, ограничивающих перегон, находятся жезловые аппараты, в которые вложены специальные металлические жезлы в количестве 20—40 штук. Жезлы служат разрешением на занятие соответствующего ему перегона [2] . Жезловые аппараты связаны между собой электрической линией связи, жезлы из аппарата могут быть извлечены только если в двух аппаратах в сумме чётное количество жезлов [2] (то есть два жезла вытащить невозможно) и при получении тока с соседней станции (получение согласия).

Машинист локомотива получает жезл от дежурного по станции отправления и обязан отдать дежурному по станции прибытия. Машинист обязан убедиться в принадлежности жезла к перегону, на который отправляется поезд. Дежурный по станции прибытия, получив жезл, вращением рукоятки индуктора посылает электрический ток в аппарат станции отправления, давая разрешение на занятие перегона следующим поездом.

Электрожезловая система гарантированно пускает на перегон только один поезд и не требует от дежурного точного знания расписания. Однако и машинисты, и дежурные должны чётко соблюдать меры безопасности. В 1921 году в Уэльсе случилась Эйбермульская железнодорожная катастрофа (англ.). Негласный этикет требовал доверять машинистам, не проверяя надписи на жетонах, и однажды машинист проехал по жетону с другого перегона. Это привело к лобовому столкновению.

До 1917 года в России применялись в основном аппараты системы Вэбба-Томпсона, но она давала частые сбои. В 1912 году на Сибирской железной дороге вблизи Новосибирска произошла катастрофа — произошло лобовое столкновение двух поездов, двигавшихся на большой скорости. Обе паровозные бригады — 6 человек — погибли. Когда разгребали искореженные паровозы, в будках были найдены 2 жезла. Обе бригады вышли на перегон с разрешением. [3] Это подтолкнуло Д.С.Трегера к созданию собственной более надежной системы, которая начала внедряться на дорогах СССР с 1924 года.

Радиожезловая система [ править | править код ]

Система изобретена в Великобритании в 1970-е годы. Фар-Норд-Лайн, длинная однопутная линия в Шотландии (Инвернесс — Уик), работала на традиционной электрожезловой системе. Однажды сильная буря вывела из строя более 60 км телеграфной линии, надо было срочно восстановить сообщение. Местные умельцы заменили провода радиосвязью, жезлы выдавались как обычно. Но это положило начало эксперименту; провели его на малозагруженной шотландской линии, второй по счёту была Фар-Норд.

Система полностью аналогична электрожезловой, однако вместо жезла по радио передаётся цифровой код. Не получив кода, локомотивная сигнализация показывала красный. Система работала на полупроводниковой логике и была достаточно компактной, чтобы приёмник помещался в тепловозе. Стрелки на разъездах удерживались пружиной в левом положении, «против шерсти» поезд проезжал влево, если стрелочник не укажет противное, «по шерсти» — взрезал стрелку (это не приводило к поломке). Система обеспечивала централизованную блокировку, но путевое хозяйство вообще не требовало электричества, кроме как для обогрева стрелок. На начало 2010-х, радиожезловые линии вяло переводятся на СЦБ общеевропейского образца.

В дальнейшем будем описывать только электрожезловую систему, как единственную, употреблявшуюся в бывшем СССР.

Как им пользоваться?

Теперь к самой проверке. Берем нашу обмотку, сперва прикладываем к концам контактов — лампа должна загореться — значит обмотка целая.

Далее прикладываем один к контакту, другой на корпус. Если лампа загорелась — значит есть пробой на корпус

. Также могут на обмотке появляются искры и начинает дымить. Долго держать так не советую.

Лечиться данная болячка подкладкой диэлектрической бумаги между корпусом и обмоткой. Это не единственный метод, но, как по мне, он весьма неплох.

Поддержите лайком и подпишитесь, если вам понравилась статья. Ну и, как всегда,
ни гвоздя ни жезла!

Засады на дорогах

• Ответить

#21 ward

• Город: С.Петербург
• Автомобиль: Opel Astra G 1.6 (X16XEL) 2000г. Opel Insignia 1.6T(A16LET)

• @Упоминание

• Наверх
• Ответить
• Цитата

#22 WuXuXie

• Город: Санкт-Петербург
• Автомобиль: Corsa C ’04 Z10XEP МКПП -> Agila ’02 Njoy Z12XE МКПП

• @Упоминание

С 27 марта до 30 сентября в Петербурге будет запрещено движение транспорта по Суздальскому проспекту на участке от Светлановского проспекта до проспекта Культуры сообщает пресс-служба комитета по благоустройству и дорожному хозяйству правительства Петербурга.
spbvoditel.ru

• Наверх
• Ответить
• Цитата

#23 громозека

• Автомобиль: c

• @Упоминание

• Наверх
• Ответить
• Цитата

#24 Филиппыч

Опелевод со стажем

• Город: Санкт-Петербург
• Автомобиль: Opel Sintra 2,2i -> UAZ Patriot

• @Упоминание

• Наверх
• Ответить
• Цитата

#25 заблудший_сержпитер_*

• Наверх
• Ответить
• Цитата

#26 Херус

• Город: SPB
• Автомобиль: Opel Ascona C two doors 18E 1985, Opel Vectra C Caravan Z20NET 2007

• @Упоминание

Я на самом деле ангел во плоти! Только крылья в стирке и нимб на подзарядке.

для читателей-писателей раздела Opel Ascona =

еще раз напомню — заполнить поле автомобиль. заполнять английскими буквами.
никакого текста на русском. те кто заполнял ранее — возможно это поле не отображается —
проверьте и обновите.

крайне желательно указывать модель двигателя и топливную систему. а то в угадайку играть надоедает

• Наверх
• Ответить
• Цитата

#27 Grizli72

• Город: СПб,Красногвардейский р-он
• Интересы: Авто,рыбалка,много чего.
• Автомобиль: Opel Astra 1.4

• @Упоминание

НА ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ.
Двигаясь по ул.Бабушкина от пр.Елизарова в сторону ул.Ивановской.
Между перекрестками ул.Бабушкина-Ольги Берггольц и Бабушкина-ул.Ткачей,
есть ж/д переезд,оборудованные светофором и семафором.
При зеленом светофоре и запрещающем семафоре,многие реагируют только на зеленый светофор.
По этому часто стоит гаишник с фотиком.
При мне пять машин тормознул.
Стоит родимый за ж/д переездом на противоположной стороне,от туда как на ладони.

• Наверх
• Ответить
• Цитата

#28 Филиппыч

Опелевод со стажем

• Город: Санкт-Петербург
• Автомобиль: Opel Sintra 2,2i -> UAZ Patriot

• @Упоминание

Буду двигать тему дальше
Решил развить её, дополнив ее графической иллюстрацией

Теперь буду отмечать на ней те точки, которые указывают форумчане и приводить тексты со ссылками.
На все знаки и изменения движения «ресурса» не хватит, поэтому вношу только выявленные «засады».
Очень часто «засады» рассчитаны на «проезжающих по старой привычке» и через какое-то время уже не имеют практического интереса, поэтому есть просьба:
если кто-то заметит какую-нибудь устаревшую «точку» или неактуальную сообщайте, плиз, буду удалять или корректировать.

Надеюсь, что хватит времени на исправное поддержание добровольновзятых на себя обязательств.
Будет здорово, если описания будут предельно подробными и понятными, чтобы каждый мог понять «в чём прикол»

Сообщение отредактировал Филиппыч: 20 Апрель 2009 — 12:06

Что делать, если вы не хотите соглашаться с инспектором

В таком случае водитель имеет право обжаловать нарушение в соответствующих органах. Это может быть суд (который находится в районе, где предъявлено наказание) или должностное лицо выше по званию.

Если инспектор намерен ужесточить ответственность. В протоколе сделайте пометку «С протоколом не согласен, не смог увидеть знак 3.1, потому что его закрывали листья дерева».

Если вы нарушили правила дорожного движения по пункту проезда под «кирпич», главное, не паникуйте. Осмотрительно взвешивайте получаемые доводы инспекции и старайтесь доказать свою невиновность. Загороженный знак, размещение указателя не по ГОСТу – эти моменты могут полностью вас оправдать. Главное, что необходимо помнить: если вы нарушили требования знака «кирпич», который установлен в любом месте, где нет одностороннего движения – дорожная инспекция не вправе лишить вас водительского удостоверения.

Всегда есть нюансы, которые могут уменьшить наказание. Сотрудники ГИБДД часто пользуются незнанием водителей в свою сторону и предъявляют максимальные нарушения. Поэтому будьте бдительны. Ни гвоздя, ни жезла!

На нашем сайте вы за считанные минуты можете получить бесплатную консультацию нашего корпоративного юриста!

Не кирпича не жезла

Первый пост, первый мот, первый экип, первый кирпичик, заботливо уложенный в повороте. Чтобы как-то отплатить байкпосту за то обилие информации, что он мне предоставил, попробую внести и свою лепту по итогам первого опыта. Вдруг хоть что-то пригодиться грядущим новобранцам.

Входные данные. Рост 188, вес 90-100. Опыт вождения перед этим… если только немного велосипед, лет 25 назад. Обучение проводилось на ёбрике и ерше (er-6n первой генерации, который 2005-2008), поэтому ощущения буду передавать в сравнении с ними.

Первый мот

И на сцене появляется Kawasaki Z 750. В списке рассматриваемых он был, но скорее ближе к концу. В топе были диверсии, ерши и прочие типовые 600-кубовые «горожане». Но в момент покупки находился я в болгарском городе Варна. С очень скупым рынком, обильно заполненным скутерами с одной стороны и спортами с другой. А посередине гигантская брешь. Поэтому появления зедки 2008 года с хорошо известной родословной, за адекватную цену, в цвет приобретенного экипа, да ещё и с блатными номерами, сделало процесс приобретения поистине молниеносным.

Вокруг этой модели часто витает вопрос — как она для новичка. Моё мнение — да, да и ещё раз да. Новичковый режим — это просто движение в первой трети тахометра (прохваты по прямой в расчет не берём). Очень лоялен к ошибкам. Мне всё время хочется назвать его «плюшевым»))

Заглохнуть, скажем, со светоформа у меня так ни разу не получилось. Хотя разок ошибся «всего» на пару передач. Не смотря на паспортную тяжесть, ощущается более легким, чем тот же ёрш. Очень комфортное перемещение на около нулевых скоростях. Можно прямо красться в стесненных пространствах. Приятная коробка, без сюрпризов.

Но когда надо, вы можете с легкостью разбудить в нём льва))

Первый экип

После долгих мучений пришел к выводу, который многим покажется очевидным, но я долго в него не хотел верить. Универсального экипа нет. Поэтому первый комплект подбирал под конкретные задачи. А именно — город и, поскольку побережье Болгарии, жара.

Сразу небольшой спойлер, чтобы не перечислять одни и те же плюсы для каждого элемента в отдельности. Возложенную на него задачу он выполняет. Городское движение в 30-градусную жару не доставляет никаких проблем (оговорюсь, что не испытывал в многочасовых пробках). Буквально сегодня прохватил по делам в 4-5 мест при температуре 32-33 градуса. Только положительные впечатления и от экипа и от мотоцикла.

Куртка Dainese Air Frame D1 и штаны Dainese Drake Super Air. Вентилируемый текстиль. В штанах неплохая наколенная защита, в куртке по умолчанию — плечи и локти. Есть возможность добавления спины (G1/G2). Немало карманов. Весьма полезный виндстоппер. По уровню защиты, к счастью для меня, ничего не могу сказать. Поэтому скажу по комфорту. Достаточно удобен и по органичности практически на уровне повседневной одежды. Пришлась по душе возможность соединить в один комбез, теперь практически не разъединяю. Если куда приехал, верх скидываю и он просто болтается на штанах.

Шлем AGV K3 SV. Пока не могу ничего сказать о его поведении на скоростях выше 130-140, но если экстраполировать рост шумности со скоростью, то я бы назвал его вполне комфортным и с отличной вентиляцией.

Боты Sidi Vortice Air. Здесь вынужден признать, что пока они стоят и ждут своего часа. С одной стороны, они меня приятно удивили. Сравнительно легкие и комфортные в ходьбе. Я со своим плоскостопием третьей степени влился в них без особых проблем. Система креплений кажется немного замысловатой, но после пары «погружений» всё происходит достаточно быстро и беспроблемно… Но когда я в них, нет должной степени контроля работы педалями и быстро начинает уставать нога. Поэтому я решил пока не рисковать, и немного подождать, пока моя верхняя половина наберётся немного больше опыта, чтобы компенсировать ошибки нижней))

Перчатки Icon Overlord Resistance. Из плюсов только внешний вид. Красились изнутри, красятся снаружи, такое ощущение, что растянулись на размер-другой и начали вносить существенную погрешность в работу газом. Единственный элемент, который мне хочется поменять.

Первый кирпич

Ситуация достаточно типовая. Ошибка в выборе скорости перед поворотом со всеми последующими неудачными рефлексами вроде попытки затормозить и фокуса на препятствии.

Выручило меня то, что в процессе подготовки я немало внимания уделил когнитивным тренировкам. Десятки раз просмотренные ролики со всевозможными ошибками. В итоге первичный рефлексы были почти молниеносно заглушены этими новыми знаниями, рука с тормоза мгновенно одёрнулась, взгляд начал пялиться в нужном направлении, рука активней контррулить. Если бы не это, мой полёт в кусты уже стал бы достоянием ютуба 🙂

Надеюсь, хоть какая-то польза от этого всего есть. Если будут какие-то вопросы — задавайте, постараюсь ответить. Чуть позже планирую рассказать про сигналку ABUS и поездку на винд-серфинг в Грецию с паромами, метаксой и блек-джеком))

Thaumcraft » Для новичков

lenRmAn

Новичок

В этой теме Вы познакомитесь с самыми азами мода Thaumcraft.

Вторая часть гайда доступна здесь

Начало начал.
Для начала нам необходимо скрафтить самый базовый жезл в игре — «Обитый железом деревянный жезл».
Для крафта нам потребуется: Железный наконечник (х2) и палка.
Железный наконечник крафтится из железных самородков. Крафт наконечника изображен ниже:

После создания жезла мы можем приступить к созданию «Таумономикона».
Таумономикон — это основная книга таумотурга, его путеводитель на все случаи жизни. В этой книге хранятся записи исследований, без которых в Thaumcraft’e просто никуда.
Для создания данной книги необходимо скрафтить деревянную полку, поставить её и кликнуть нашим жезлом по ней. После Вы увидите следующее:

Само содержимое таумономикона выглядит следующим образом:

Теперь приступим к созданию магического верстака и стола исследований.
Магический верстак — это верстак, позволяющий создавать некоторые магические предметы. Для его создания потребуется самый обычный стол. Крафт изображен ниже:

P.S. В качестве материала можно использовать все виды деревьев из ванилы и Thaumcraft’a.
После создания стола поставьте его в удобное для Вас место и кликните по нему Вашим жезлом. В результате Вы получите магический верстак.
Магический верстак слегка отличается от обычного своим интерфейсом и наличием слота под жезл. При крафте предметов из Thaumcraft’a с жезла будет сниматься N-ое количество Вис.

Стол исследований делается похожим образом. Отличия состоят в том, что необходимо поставить два стола вплотную и вместо жезла кликнуть чернильницей с пером.
В результате Вы получите следующее:

Данный стол необходим для открытия новых аспектов и изучения записок исследований, которые можно получить в таумономиконе.

Получение аспектов
Теперь пришло время познакомится со способами изучения и получения в дальнейшем аспектов в столе исследований.
Есть два способа изучения новых аспектов.
Первый: Скрещивание аспектов в самом столе исследований. Для скрещивания просто кликаем по двум нужным нам уже изученным аспектам и нажимаем на кнопку по центру. Пример изображен ниже:

Ну и если кто не понял, данные аспекты нужны для изучения записок исследований в нашем родном столе.

Узлы ауры
Это аура, которую можно найти в разных точках мира. Узлы ауры используются для получения энергии «Вис».
«Вис» крайне необходим для крафтов, для работы осматического стола и т.д.

Чтобы зарядить жезл необходимо зажать ПКМ по узлу с жезлом в руках. Ваш жезл начнет поглощать энергию «Вис» из узла.
P.S. Данный способ не является эффективным. Заряжать жезл рекомендую с помощью возбужденного узла. Вис в возбужденном узле бесконечный. Но это уже для более продвинутых игроков и в данном гайде затрагивать мы это не будем.

Узлы без специального приспособления заметить крайне сложно, поэтому рекомендую использовать таумометр или более удобный для этого предмет — «Очки откровения».
Для крафта этих очков необходимо для начала их изучить в разделе «Изобретения» в таумономиконе.
Для этого получаем записку исследования (необходимо в инвентаре иметь чернильницу с пером и лист бумаги)
Ниже изображена схема исследования:

После крафта одеваете их как головной убор и все, теперь Вы видите узлы и их содержимое.
P.S. Рекомендую зачаровать очки на «Восстановление II», ибо со временем очки ломаются и данный чар позволит ремонтировать их в обмен на энергию «Вис».

На этой ноте думаю можно закончить первую часть гайда​

lenRmAn

Новичок

В прошлой теме мы познакомились с самыми базовыми предметами, немного узнали об узлах и способах получения аспектов.

В этой же теме мы познакомимся со следующим:
— Перегонный куб. Что это и для чего?
— Как сделать матрицу, для чего она нужна и как её стабилизировать?
— Что такое тигель и для чего он нужен? Заменяем тигель на .
— Как собирать узлы, как их связывать и как возбудить узел?
— Еще один способ получения аспектов.

Перегонный куб
Перегонный куб нужен для получения эссенции.
Для крафта перегонного куба потребуется: сам перегонный куб и алхимическая печь.
Ставим все в следующем порядке. Активация жезлом не требуется.

Далее откроем интерфейс алхимической печи (нижний блок).

В нижний слот пихаем уголь как топливо, а в верхний предмет из которого будем получать эссенцию. К примеру, возьмем и положим туда блоки травы.

Чтобы забрать эссенцию с перегонного куба, необходимо кликнуть по кубу с пустой банкой/банкой с этой же эссенцией в руке.
Чтобы очистить содержимое перегонного куба, необходимо зажать клавишу Shift и кликнуть рукой по перегонному кубу.

Матрица
Матрица представляет из себя многоблочную конструкцию на которой можно крафтить особые предметы. Для работы матрицы необходимо положить ингредиенты и поставить рядом с матрицей источник эссенции (т.е. банки с необходимой эссенцией, резервуар эссенции, поставщик эссенции и т.д).
Для постройки матрицы нам потребуется: 4 магических кирпича, 4 магических камня, пьедесталы (ставить более 13 нет смысла, ибо самый сложный крафт требуется всего 13 пьедесталов) и руническая матрица.
Для начала поставим магические кирпичи (скриншот ниже):

Как я уже писал, матрица нужна будет нам для крафта особых вещей (например: топор потока, кирка огня, светильники роста и т.д).
В качестве примера попробуем скрафтить топор потока.
Внимание: Для крафта данного предмета его сначала необходимо открыть (изучить) в таумономиконе.

После изучения Вы сможете увидеть крафт данного предмета. Он выглядит следующим образом:

После кликните по матрице с жезлом в руках и начнется процесс крафта предмета.
После окончания крафта можете брать предмет с центрального пьедестала.

Теперь пришла очередь рассказать Вам про стабилизацию. Что это и для чего?
Для простоты понимания этой темы вспомним про нашу матрицу. Хоть мы и смогли скрафтить топор потока, однако на этой матрице можно скрафтить далеко не все. Каждый крафт имеет какой-то уровень нестабильности (у топора потока самый низний — незаметный). Если Вы собираетесь крафтить допустим ихор на данной матрице, то ничего не выйдет из-за слишком низкого уровня стабилизации. У Вас начнут пропадать предметы, появится порча, матрица будет бить молнией и т.д.
Поговорим о способах стабилизации матрицы:
— Поставить магические камни и свечи.
— Поставить кластеры (самые лучшие — смешанные).
— Поставить черепа скелетов иссушителей и яйцо дракона.

Пример стабилизации матрицы с помощью вышеперечисленных предметов:

Важно: На стабилизацию влияет симметрия. Ставьте блоки симметрично друг другу.
Существуют следующие степени стабилизации:
Незаметная, Средняя, Сильная, Очень сильная и Опасная.
К тому же, кластеры можно ставить под землей и на блоки сверху

Тигель
Тигель необходим для создания предметов. В нем можно крафтить нитор, очищать руду и т.д.
Для работы тигеля необходимо под ним поставить источник тепла (т.е. нитор, лава, огонь, факел) и сам тигель заполнить водой.
Пример готового тигеля:

Для крафта нитора нам потребуется: 3 Ignis, 3 Potentia, 3 Lux.
Чтобы получить эти аспекты в тигель необходимо закинуть в него предметы, содержащие эти самые аспекты.
Ignis и Potentia содержатся в угле (в одном угле содержится по 2 ед. аспекта).
Lux содержится в факеле (в одном факеле содержится 1 ед. аспекта)
Кидаем эти предметы в первую очередь и накапливаем необходимое кол-во аспектов. После того как мы накопили их можно кинуть основной предмет для крафта (в данном случае это светопыль).
В результате тигель выкинет Вам готовый нитор.

Внимание: В случае, если Вы накидаете слишком много предметов в тигель и переполните его может образоваться порча.
Также, Вы можете очистить содержимое тигеля с помощью клика по нему с жезлом в руках и зажатой клавишей Shift.(может образоваться порча)

Существует более продвинутая вещь, способная заменить тигель целиком и полностью.
Эта вещь — «Алхимическая конструкция».
Для постройки алхимической конструкции нам потребуется: 2 блока алхимической конструкции, тигель и источник тепла.
Пример конструкции ниже (ДО и ПОСЛЕ активации):

Для активации необходимо кликнуть жезлом по конструкции. Взамен будет списано некоторое кол-во Вис

Интерфейс алхимической конструкции выглядит следующим образом:

1 — Основной предмет крафта (в случае если мы крафтим нитор — этот предмет является светопылью)
2 — Список необходимой эссенции.
3. Конечный предмет.

Эссенцию в алхимическую конструкцию можно направить с помощью труб для эссенции. Подключаем трубы к самой алхимической конструкции и проводим их до источника эссенции (в нашем случае к банке с эссенцией).
Пример Вы можете наблюдать ниже:

Думаю тут все понятно и можно двигаться дальше.

И снова узлы.
В прошлой теме мы узнали что узлы необходимы для работы некоторых конструкций и в основном для нашего жезла. Сегодня мы узнаем еще больше информации о них.
Узлы можно найти просто бегая по миру. Чтобы собрать найденный узел его нужно запаковать в банку (необходимо открыть исследование «Узел ауры в банке»).
Выглядит конструкция банки следующим образом:

Теперь можно кликнуть жезлом по нашей конструкции и получится банка с узлом. В замен спишется с вашего жезла 70 Вис каждого аспекта)
Внимание: В случае повторного клика жезлом уже по самой банке, банка сломается и узел освободится.

Собранные узлы можно связать двуми способами:
Первый способ. Вы можете поставить узлы рядом друг с другом освободив их от банки. Данный способ менее эффективный, но довольно простой.
Второй способ: Использовать устройство связи узлов. Связывать узлы с помощью этого предмета намного эффективнее. Для этого поставьте 2 связывателя.

Теперь можете поставить по узлу под каждым связывателем. Для начала связи кликните сначала по каждому связывателю. Аспекты получать будет тот узел, по связывателю которого кликнули раньше.

Совет: Связыватели при работе создают порчу. Рекомендую использовать полотер порчи или выкопать глубокую яму.

Теперь поговорим о том, как возбудить узел.
Для этого нам потребуется: сам узел на все основные аспекты, узел-стабилизатор, узел-преобразователь.
Сначала ставим узел-стабилизатор и после на него ставим банку с узлом. Саму банку убираем и оставляет только узел (клик по банке с жезлом в руках), и после сверху ставим узел-преобразователь.
Должно все получится следующим образом:

Теперь ставим над узел-преобразователем блок красного камня. После начнут пропадать лишние аспекты, а также уменьшаться основные. Не бойтесь, это нормально.
К тому же, такие аспекты как: Fabrico, Humanus, Instrumentum, Lucrum, Machina, Messis, Meto, Pannus, Perfodio, Telum, Tutamen распадутся на основные.
По окончанию процесса Вы получите возбужденный узел.
Внимание: Ломать это конструкцию крайне не советую. Будет бу-бум.

Получаем аспекты в стол
В первой части я не упомянул про еще один способ получения аспектов — «Стол расщепления».
Он позволяет получать аспекты расщепляя предметы. Выпадает аспект с определенном шансом.
Рассмотрим сразу интерфейс стола с примером:

В первый слот мы погружаем вещь для расщепления (в нашем случае — верстак) и ждем окончания расщепления (индикатор сбоку). После расщепления нам может с каким-то шанс выпасть какой-либо аспект, содержащийся в предметы. В нашем случае выпал Aer. Вы можете его забрать.

Ну что, господа! Потеплело! Сегодня рекордные жаркие -28С. Вчера было -32С. А ведь еще аккурат второго февраля было. А было -67С! Об чом имеется совершенно документальное фото.

Прошлом годЕ примерно в это же время было «всего-то» -62С. Хотя, что характерно, после 60-ти нет особой разницы, на сколько ниже. И 64, и 62, и 67 ощущаются совершенно одинаково. Как бы это сформулировать культурно. Полным кабздецом ощущается. Рука, высунутая из варежки, чтобы сделать снимок, кажется погруженной в ледяную воду. Её просто начинает ломить и натурально выкручивать холодом. Слёзки (а глаза по морозу сильно слезятся) примерзают к щечкам, и если их не смахивать, то на коже остаются характерные обожжённые дорожки. Неприкрытые мехом кончики ушей схватывает моментально, как будто плоскогубцами, по крайней мере болевое ощущение именно такое.

Вообще, конечно, творится жуть. Персонажи, приезжающие с материка на сезон и по дурости оставшиеся зимовать, потешают местную публику лопнутой надвое подошвой резиновых «арктических» резинотехнических изделий Баффин, которые декларируются производителем до -70С типа збагойно, а вообще до -100С. Бугагага. Но по факту збагойно в них можно только ноги отморозить до натуральной ампутации за час-два при жалких сорока восьми. Вот вам пока живой (тьху, тьху, тьху) пример того, как НЕ НАДО одеваться здесь зимой

Я вас заклинаю, соберётесь на свежачок к нам на Колыму — не вздумайте надевать дурацкие нейлоновые пуховики на тушку и резину на ноги. Итальянские (!) Один даун материковский на полном серьёзе уговаривал меня опробовать Итальянские (. ) резиновые суперарктические педали. Где, спрашивается, Сусуман и где Италия. Веселее валенок в этом смысле ничего до сих пор не придумано. Хотя сейчас валяльщики намастырились делать вполне себе сексуальные экземпляры. На прорезиненной нескользящей основе. Ощущение шерстяного носка на подошве. Нога свободна и не мёрзнет. Потому что это войлок натуральный дышащий, а не чулок нейлоновый в резиновой обёртке. Из которого либо стакан воды вечером выливается (это при минус 20-ти), либо ампутировать его нужно уже вместе с чулком и вмёрзшей в него конечностью. Так же до сих пор актуальны войлочные ботинки на молнии из советских времён фасона «Прощай молодость». Очень рекомендую. Стильно и со вкусом.

Повадились тут ездить всякие экстремалы в нейлон упакованные. Покорители Арктических просторов мать их итить. Жутко смотреть. И смешно.

Зато бабам зимой у нас так вообще краситься не надо. Их у нас автоматически накрашивает на улице )))

Прошлый год на пекапе корейском ломанул в конце февраля на Магадан. Ну, весна же скоро))) Забавно, что осенью в минус двадцать народ напяливает на себя все шубы, валенки и шапки, а весной в минус те же самые тридцать начинает шапки менять на пи***ки, а шубы на пуховики. Типа уже «жарко»! Неделю держался тридцатник, светило солнышко и булки как-то расслабились сами по себе. Сел да поехал. Делов то! Тыщща вёрст. Тьху!

Нет, ну конечно машина была минимально подготовлена к морозу. Даром что ССанг Ёнг! Снят вентилятор и диффузор перед радиатором, морда закрыта, снизу поддон затянут пенофолом, установлен подкапотный фильтр с электроподогревом, чутка спиртику в тормозуху. Ну обычная такая Колымская регулировка с расчетом до минус сорока и не более. Даже второе стекло не наклеено. Вроде как не затягивает и с одним. В общем, совершенно фраерская подготовка. Не удосужился паяльную лампу за сиденье сунуть. Идиот.

Доехал по свежачку без проблем часов за 16. Погоды стояли тёплые. Ниже тридцати нигде по трассе и не было. Короче, прошлялся по «городу» неделю, накупил ништяков с гостинцами бабе на 8-е марта и ломанул до дому, до яранги. Теперь-то, думаю, там вообще наверное теплынь. Минусдвадцатьпять жары. Ага. Щаз! По мере удаления от побережья Охотского моря мороз-таки начинает усиливаццо. -35, -38, -40, -42. Едрён-батон, за Сусуманом уже давило в -55! Смеркалось. ((( Ну, думаю, проскочу Колымо-Индигирский перевал – там-то палюбас попустит. Климатический водораздел жеж! Проскакиваю. На гребне -50, спускаюсь в низину, глядь, а градусник, прикрученный на дворник изолентой, кончился. Я его для наглядности вешаю так, чтоб из салона температуру видеть. Электронные не канают. А этот спитровой обычный. Он размечен до -50 только. Столбик завалился далеко ниже, где-то к -58! Попустило етитьтвою! Ночь. На трассе никого. От слова вообще, потому что воскресенье (хотя там и в понедельник никого нет по такому морозу). Ни КАМАЗА, ни УРАЛА, ни ТАТРЫ. Ну нет дураков в такой мороз железо гробить. На расстоянии в радиусе 300 километров НЕТ НИ ОДНОЙ ЖИВОЙ ДУШИ. Дизель начинает попёрдывать, подтраивать и почихивать. Бо соляра хоть и «арктика», но стынет и густеет в трубопроводе. Подогрев подкапотный есть, конечно, но до него от бака она должна же еще как-то дотечь. Хорошо хоть ума хватило канистру-двадцатку сунуть в салон. Чтоб был тёплый резерв. Резинки на дверях задубели и скукожились. Двери гремят как будто незакрытые. На торпеду со стекла стекает хлопьями тумана холод прям в салон как в фильме ужасов. Боковые замерзли полностью в невидимость, а лобовое оттаяно только в местах обдува печкой.

Три часа ночи… И никого. А Мумусек уже начинает подвывать, ему воздуха не хватает. И топлива. И сам я от ужаса начинаю подвывать тоже. Матерюсь фальцетом. Потому что если сдохнет дизель, через полчаса следом за ним сдохну и я. Это состояние сложно передать. Такими кирпичами, честно говоря, я никогда не срал. Это даже не паника. Это просто оцепенение ужасом неизбежного. Технологические отверстия организма сжались. Естественных потребностей нет. Ни писять, ни какать организьм уже не хочет. Хотя за рулём находится уже часов 16 безвылазно. Он хочет жить.

Тормозуха в шлангах замёрзла. При нажатии на педаль тормоза она продолжает стоять колом, никак не двигаясь, как будто приваренная к полу. Отпускаешь газ, и машина резко замедляется сама без всяких тормозов, словно кто то её за попу держит. Со сцеплением та же фигня, но его поначалу как-то еще удается выжымать. Мост и раздатка страшно и жалобно воют. Масло раскидало по стенкам, и оно загустело, с них не стекая. Трансмиссия работает на сухую. И воет нудным звуком до гусиной кожи на спине. Проходит час. Дизель вот-вот сдохнет, тормозов нет, сцепления нет, скорость воткнута на третью, и переключиться уже нет возможности ни ниже, ни выше. Жму на газ в полном отчаянии, отчетливо понимая, что кабздец неизбежен. Время останавливается.

В лобовом какой-то сюр. Глюки, тени, бабы в летних (. ) развевающихся белых платьях перебегают дорогу по снегу. Мозг сопротивляется: какие нахрен бабы? Ведь за бОртом минус шестьдесят! Понимаю, что это уже полный гон. За полсотни до жилья до кучи разлетается от мороза приводной агрегатный ремень. Руль становится колом, практически не проворачиваясь. Гидроусилитель сдох. Ремень намотался на шкив и колотит из-под капота, как будто замурованный зомби из могилы пытается выбраться. Была бы бензинка — заглохла бы без зажигания, аккумулятор-то на таком морозе разряжается мгновенно. А дизель пыхтит! Пыхтит сучара корейская! Пердит, ноет, воет и задыхается, но пыхтит. Вывози же, ссссссука, йоржтвоюмедь. Я не помню, как доехал. Просто вдруг в темноте появились фары, огни, знакомые очертания нашей жопы мира. Гараж и пьяные родные рожи. Мумусек затих уже перед открытыми воротами. Просто сделал всё что мог и затих. Закатывали его уже с толкача. Закрыли ворота. И в тепле гаража начала стрелять и потрескивать с мороза краска на крыше. Руки тряслись еще дня два. То ли от пережитого ужаса, то ли от того, что накрутились как в КРАЗе рулём без гидроусилителя.

Копать-колотить такие заезды! Башкой-то думать надо. А не шутки с Колымой шутить. Снял вентилятор, диффузор перед радиатором, морду утеплил и думал, что король трассы? А трассе похрену, чего ты там про себя думал. Она таких умников уже накосила тут не одну тысячу за свою историю. Она так и называется. Федеральная дорога Колыма. Дорога Костей. А корейский автопром теперь уважаю. Пусть покамест чудовище постоит в боксе. Будет с него тест-драйвов. Раньше первого марта даже не подойду. Ибо нефиг судьбу испытывать

Это Корейское чудовище с отбитыми в хрусталь брызговиками, текущей через треснутые от мороза сальники рулевой рейкой и крайне сомнительным дизайном не продам. Во-первых, такое страшилище никто не купит. А во-вторых, агрегат проверенный. Мне с него воды не пить. Тем более, что гавно на теплицу он возит вполне исправно и даже с некоторым комфортом. Гы гыг.

Ни гвоздя, ни жезла Вам на Трассе. И уж тем более не дай Вам мороза к неготовой машине )))